El universo de las mascotas

Razas de perritos

2008-07-27T06:18:00.000-07:00

Las razas de perros

Afgano
Airedale Terrier
Akita Inu
Alano
Alaskan Malamute
Basset Hound
Beagle
Bearded Collie
Bichon
Bloodhound
Bobtail
Boston Terrier
Boxer
Boyero de Flandes
Braco Alemán
BulldogFrancés
Bulldog Inglés
Bullmastiff
Bullterrier
Ca de Bestiar
Cairn Terrier
Caniche
Carlino
Chihuahua
Chino Crestado
Chow Chow
CockerSpaniel
Dálmata
Doberman
Dogo Alemán
Dogo Argentino
Dogo de Burdeos
Drahthaar
Epagneul Breton
Eurasier
Fila Brasileño
Fox Terrier
Galgo Español
Galgo Italiano
Galgo Ruso
Golden Retriever
Gos D´atura
Irish Wolfhound
Jack Russel
Kerry Blue
Komondor
Labrador Retriever
Leonberg
Lhasa Apso
Maltés
Mastín del Pirineo
Mastín Español Mastín Napolitano
Montaña del Pirineo
Pachon Navarro
Papillon
Pastor Alemán
Pastor Belga
Pastor B. Malinois
Pastor de Beauce
Pastor de Brie
Pequines
Perdiguero Burgos
Perro de Aguas
Español
Pinscher Miniatura
Podenco Andaluz
Podenco Ibicenco
Podenco Portugues
Pointer
Pomerania
Presa Canario
Puli
Rhodesian Ridgebak
Rottweiler
Rough Collie Sabueso Español
Saluki
Samoyedo
San Bernardo
Schnaucer
Scottish Terrier
Sealyhalm Terrier
Setter Gordon
Setter Inglés
Setter Irlandes
Shar Pei
Shetland Sheep
Shiba Inu
Shih Tzu
Siberian Husky
Smooth Collie
Stafford Terrier
Teckel
Terranova
Terrier Ruso
Tibetan Terrier
Welhs Terrier
West Highland T.
Wolfspitz
Yorkshire Terrier

Alimentación de los canarios

2008-07-26T21:10:00.000-07:00

Alimentación

La alimentación de los canarios es uno de los aspectos más importantes en su cria.

Si nos equivocamos de alimento en alguna de las etapas, el canario puede sufrir cambios en su metabolismo. MIentras que durante el periodo de cria, la comida debe ser abundante y variada, en época de concursos, los cantores sólo comen alpiste.

En general.

La mezcla utilizada normalmente es la que se aprecia en la fotografía 1. Predomina el alpiste, y también incluye: Cañamones, Nabina, Linaza, Avena y otras semillas menos comunes.

Algun día en semana se les pone lechuga y manzana en días salteados.

La jibia es importante para los huesos de nuestro pequeño amigo.

Antes de la cría.

En la preparación para la cría, además de proporcionarles la dieta habitual, se les suministra un par de veces por semana un pastón hecho a mano o comprado. Algunos prefieren el comprado, pues es menos engorroso y se pierde menos tiempo, pero yo recomiendo hacerlo uno mismo (entre otras cosas, porque no hay unos comensales tan educados como los canarios, comen del pastón sin rechistar y si pueden repiten, y eso le sube el autoestima a cualquiera). Hay quien para que las hembras entren en celo le añaden hortiga picada en el pastón. Si quieres hacer tú mismo tu propia pasta de cría aquí tienes la receta.

Durante la cría.

Durante la cría, la pasta de huevo debe ser lo más nutritiva posible para que nuestros pequeños crezcan sanos y fuertes. Al igual que antes de la cría, es recomendable hacer la pasta uno mismo y añadir unas vitaminas al compuesto. También tienes la receta casera si pinchas aqui. También se les proporciona manzana y lechuga, pero ésta última no hasta que los pichones tengan unos 3 ó 4 días. Ponerles pan mojado en agua (NO en leche) es otra buena idea.

Durante la Muda.

En este periodo es importante cuidar la salud de nuestros canarios, pues es unos de los momentos más delicados, ya que son vulnerables y débiles contra enfermedades si no les aportamos unas vitaminas especificas para el cambio de pluma.

Trucos de perros

2008-07-21T08:35:00.000-07:00

Enseñarle unos trucos a nuestro perro, puede causar un momento de diversión para el dueño y la mascota. Claro que en estos casos es muy útil conocer un poco de etología canina pero estos trucos a continuación se pueden lograr con la paciencia y el tiempo necesario:

Uno de los trucos mas conocidos y fáciles es el de “dar la patita” que se logra cuando nuestro perro esta sentado y le agarramos una patita y decimos “pata”.
Luego de repetir esta operación por unos días, repetimos la palabra y cuando nos da la pata le damos un dulce como premio.

Otro truco muy popular es el de “pararse en dos patas” esto lo logramos sosteniendo un poco de comida arriba de el. Con esto se parara para intentar agarrarlo. Si hacemos esto varias veces, luego de unos días solo será necesario chistar los dedos por arriba de la cabeza de la mascota para que se pare en sus patas trasera.

Con este anterior truco también podemos hacer que “baile” manteniendo la comida por arriba de su cabeza, pero haciéndola girar, el perro caminar en sus patas traseras y dará vueltas.

Para que el perro ruede hacemos el mismo ejercicio anterior, pero horizontalmente. Una vez que nuestra mascota esta acostada, agarramos un juguete o dulce y lo damos vuelta enfrente de el para que ruede.

Para que el perro se arrastre, una vez que esta acostado en el piso, hacemos que el perro persiga el dulces con la orden “ter” hasta que comience a avanzar, luego de que lo haga lo premiamos.

Recuerda que no debes pedirles algo gritándole o castigándolo si no lo hace ya que él, como todos, no puede hacer algo que no sabe o no entiende. Y siempre tener una motivación para el perro, como el juguete o la comida antes mencionada.

Alimentación del hurón

2008-07-20T07:57:00.001-07:00

¿Cómo debería alimentarle?

Los hurones son animales carnívoros:

* Necesitan una elevada concentración de proteína fácilmente digestible de buena calidad. Requiere el 30-40%.
* Bajos requerimientos de carbohidratos.
* Muy poca fibra.
* 18-20% de grasa. Sobretodo para conseguir una calidad del pelo óptima.

La mayoría de la gente alimenta a los hurones con comida para gato de alta calidad, "Iams","Eukanuba" "Science Diet", o "Affinity" por ejemplo. La comida de calidad cuesta algo más pero su mascota comerá menos y estará más sano. Aproximadamente una bolsa de unos 3.5 Kg de peso de pienso seco dura un par de meses para dos hurones, de manera que alimentar a los hurones con comida de calidad no sale tan caro.

El ingrediente clave es la proteína y concretamente la proteína animal, ya que, el que los hurones tengan un ciclo digestivo corto les impide obtener suficiente alimento de las proteínas vegetales. Dele pollo o ave de corral, no pescado. La comida ha de tener, al menos, un 32% de proteina y la animal debería enumerarse la primera en los ingredientes.

Debido a ese requerimiento proteínico, los hurones hasta tres o cuatro años de edad deberían tomar comida orientada para gatitos o comida de crecimiento. Los hurones de mayor edad pueden tener problemas de riñon si toman mucha proteína de manera que habría que cambiarle la alimentación a la de gato adulto.

A menos que su hurón esté en sobrepeso, puede dejarle siempre su cuenco lleno de comida y dejarle que coma cuando él quiera.

El alimento húmedo para gato no es bueno para el hurón, en parte porque generalmente contiene mucha menos proteína que el seco y también porque no es lo suficientemente duro como para limpiar sus dientes e incluso puede provocarle problemas dentales. Sin embargo, a los pequeñitos y a aquellos que se estén recuperando de una enfermedad o una operación pueden necesitar ese alimento humedecido con agua durante una semana o dos. Tenga en cuenta que el alimento que se ha humedecido se degenera mucho más rápidamente que el seco así que debe cambiarlo diariamente.

Pero, aunque les va bien la comida de gato también existen alimento específicamente para ellos. Si decide utilizar una comida especial para hurón compruebe su etiqueta como si lo hiciera al comprar una de gato pues aunque diga que está especialmente indicada para hurones pudiera no estarlo.

El alimento de perro NO es aceptable pues carece de algunos nutrientes que los hurones necesitan (y también los gatos). Entre otras cosas, tanto los hurones como los gatos necesitan taurina que se encuentra en las aves de corral, y también en la comida destinada a gatos y hurones.

Se sabe que los hurones son unos melindrosos con la comida, y si la marca de alimentos que está usando cambia o de pronto desaparece del mercado puede tener problemas. Para cambiar de una marca A a otra B, comience mezclando ambas antes de abandonar del todo la marca A. Añada B poco a poco hasta que llegue a la mitad, después comience a suprimir la A.

¿Debo darle un suplemento alimentarios?

"Ferretone" y "Linatone" son dos populares suplementos vitamínicos. También son uno de los más comunes "premios" ya que todos los hurones lo adoran. Estos son dificeiles de encontrar en España, pero podemos usar otros como Nutriplus Gel o Felobits-P. Son muy similares por lo que puede usarlos indistintamente, aunque su composición es algo diferente. Ambos contienen vitamina A, que puede ser nociva o incluso fatal si se toma en exceso, aunque posiblemente en cantidades mucho mayores de las que usted vaya a dar nunca a su huron. De cualquier forma no es conveniente abusar de los suplementos alimentarios y probablemente no es necesario darle ninguno si toman una buena comida.

Similarmente, mucha gente da a sus hurones una pequeña cantidad de remedio para las bolas de pelo destinadas a gato regularmente. Eso les ayuda a pasar la gomaespuma, las gomas..., que tanto les gusta comer, así como para prevención de que se formen bolas de pelo, causadas por el pelo que se tragan al limpiarse. Incluso mejor, la mayoría de los hurones lo ven como un premio. Como todos los premios y suplementos, déselos con moderación, puede hacer una estimación viendo lo que se recomienda para un perro y ajustándolo al peso del hurón.

¿Cuáles son los mejores premios?

A la mayoría de los hurones también les gustan las frutas y los vegetales. Aunque no son necesarios para una buena nutrición si le está alimentando con comida de alta calidad, las pequeñas cantidades de esos productos no pueden hacerle daño. Sólo tiene que tener cuidado de no acostumbrarle a que coma sólo fruta pues él necesita su comida habitual para obtener las proteínas necesarias. Demasiado de cualquier cosa puede ser perjudicial por lo que es conveniente que varié sus premios.

Aunque a la mayoría de los hurones les guste la leche y el helado, no se les debe dejar comer mucho, especialmente si son pequeños pues la lactosa de la leche de vaca les provoca diarreas lo que puede causarles una deshidratación.

Mucha fibra también les puede provocar diarrea, de manera que limite las pasas, plátanos, manzanas y cualquier cosa con fibra.

Los premios azucarados no son buenos pues les puede provocar problemas dentales y puede contribuir al desarrollo de una diabetes.

Tenga mucho cuidado con el chocolate y el cafe. Puede causarles diarreas y taquicardias. Las sustancias que continen son fuertes estimulantes y puede ser peligroso para ellos.

Cortes de uñas en hamsters

2008-07-19T04:48:00.000-07:00

Diariamente se debes limpiar el área en donde se encuentran los excrementos y orina de los hámsters y se recomienda que dos o tres veces por semana se realice una limpieza más a fondo de toda la jaula, cambiando todo el material del fondo de su jaula. Aunque la frecuencia de limpieza dependerá en cada caso en particular del número de hámsters que se tengan, debes procurar que el comedero este siempre limpio así como el bebedero siempre tenga agua limpia, debemos cambiarla diariamente .

Si creees que están demasiado largas sus uñas, puedes cortarlas con un cortauñas con muchísimo cuidado de no lastimarlo. Trata de cortar sólo la parte más visible de la la uña y no cerca de la carne. Esta es una práctica algo dificil las primeras veces, por lo que sólo te recomiendo hacerlo si crees que es molesto para tu mascota tener las uñas largas.

Llamado a la comunidad

2008-07-18T08:32:00.000-07:00

Llaman a no asistir a circos que utilicen bestias en sus shows...

Un llamado a la comunidad para que no asistan a circos que utilicen animales en sus shows, porque no cuentan con las condiciones mínimas para mantenerlos saludables, realizó Animal Defenders International (ADI). Esto, luego de que el mono papión José Miguel se escapara del circo Las Tachuelas y se paseara por el sector de Las Rejas.

"Lo que para muchos puede haber significado una simpática humorada, es la punta del iceberg de una gravísima realidad que se repite día a día en nuestro país. Es urgente terminar con las paupérrimas condiciones de cautiverio a las que son sometidos los animales en los circos y el espantoso maltrato psicológico y físico que sufren como parte de sus rutinas de entrenamiento", indico el representante de ADI en Chile, César Sánchez.

La irregular dieta alimenticia que reciben los animales de circos es otra de las grandes preocupaciones a nivel mundial. "No es coincidencia que este mono se haya dedicado a sustraer golosinas durante los minutos que se paseó por la calle. Incluso, han aparecido declaraciones del entrenador de los primates contando -a modo de gracia- que en una oportunidad José Miguel le arrebató una manzana confitada a una espectadora. Es más, durante una entrevista reciente a dicho entrenador, se pudo constatar cómo el animal comía papas fritas como parte de su dieta con la venia del supuesto responsable del animal", agregó.

Por esta razón, la organización reiteró su llamado a la comunidad para no asistir a circos con animales, recalcando que estos lugares no pueden ofrecerles, por su propia naturaleza, las condiciones mínimas que necesitan para estar saludables. "Viven en un ambiente de privación, confinamiento, violencia, frustración y falta de estímulo. Desde nuestra experiencia, los trabajadores circenses no pueden controlar adecuadamente a sus animales, sobre todo a los de mayor envergadura", subrayó Sánchez.

Sánchez enfatizó que en el pasado ya han muerto trabajadores de circos y miembros del público, por ataques de animales circenses. Y añadió que los circos no sólo atentan contra la dignidad animal sino que también ponen en riesgo a la comunidad circundante a los lugares donde se instalan. Vasta remitirse a una serie de los casos remitidos en Chile durante este año".

"Es moralmente reprobable hacer sufrir a los animales para divertir a los humanos. Hay mucho que admirar de las distintas especies que pueblan el Planeta y en los circos no aprendemos nada de ellos", agregó Sánchez. Finalmente, indicó que "los circos no necesitan a los animales, pueden seguir con sus espectáculos y actos realizados por humanos. Existen muy buenos ejemplos a nivel mundial".

Alojamiento y alimentación de las ranas

2008-07-18T07:36:00.000-07:00

Alojamiento

Debemos de proporcionar a este tipo de animales un terrario de cristal con una cubierta mitad cerrada, mitad rejilla para que por una parte no se pierda gran cantidad de humedad ambiental y por otra que el recinto tenga una ventilación adecuada para evitar la proliferación de mohos y bacterias. El terrario debe de ser de unos 80 l. como mínimo, siendo siempre bienvenidas unas mayores dimensiones.

Como consecuencia de la humedad que reinará en el alojamiento de las ranitas debemos de cubrir el suelo con varias capas de distintos materiales con el objeto de facilitar el drenaje del agua sobrante para que no se acumule en el terrario. Cubriremos el suelo con un plástico perforado, colocando justo encima de este una malla de plástico que impida que la grava (de aproximadamente 3 mm.) que colocaremos sobre esta caiga al fondo. Sobre la gravilla colocaremos musgo de esfagnos o musgos vivos, que además de proporcionar un aspecto más natural al conjunto contribuirán a mantener una humedad ambiente alta. Otros autores también señalan como posibles materiales para formar la capa superficial la tierra para el cultivo de orquídeas y una mezcla de triturados de cortezas (siempre y cuando no sean de coníferas o maderas tratadas). Se debe practicar un agujero en cualquiera de las esquinas frontales del recinto para que haga las funciones de desagüe del líquido acumulado. Alojamiento y Alimentación de la Rana Arborícola

La iluminación correrá a cargo de tubos fluorescentes de espectro completo destinados sobre todo a mantener vivas a las plantas del recinto. En este punto se nos plantea un problema ya que las ranas no disfrutan especialmente con una luz intensa, mientras que las plantas requieren iluminación para poder sobrevivir. Emplazaremos una pantalla de dos tubos fluorescentes. Deberán permanecer encendidos al menos 12 horas al día.
El sistema de calefacción correrá a cargo de una esterilla calefactora colocada debajo del terrario y conectada a un termostato.

En el caso que nos ocupa la colocación de plantas en el alojamiento va más allá de la mera función decorativa, sirviendo como refugio a los anfibios y ayudando a mantener la humedad ambiente. Además algunas ranas encontrarán alguna hoja plana que les resultará idónea para realizar la puesta.
Los Photus y filodendros (para estos últimos es aconsejable plantarlos directamente sobre el sustrato ya que sus raíces necesitan estar húmedas. Además favorecerán de manera notable la eliminación de los nitratos que se acumulen en el agua del fondo del substrato), Maranthas, y bromelias como las Vriesea y Guzmania, así como las Aechmea son algunas de las opciones que podemos emplear para plantar el terrario.
Nos resultará de mayor utilidad el empleo de macetas para facilitarnos la limpieza del terrario.

Además de las plantas utilizadas como resguardo podemos usar con el mismo cometido trozos de corteza de corcho, ramas y trozos de macetas rotas que les servirán como refugio.

También pueden necesitar escondites para la cría que les proporcionaremos nosotros mismos colocando medio coco o una maceta invertida con agujeros de entrada en los laterales. En el interior colocaremos una placa de Petri con una hoja grande procedente de una planta artificial. Añadiremos agua limpia hasta cubrir los bordes de la hoja. En esta hoja es donde la hembra depositará los huevos y el macho los fecundará. El agua del recipiente debe de ser cambiado cada dos días.

Una o dos horas después de la puesta (dejemos al macho tiempo para que fecunde los huevos) sacaremos la placa y la echaremos agua limpia hasta cubrir los bordes de la puesta, taparemos el recipiente y lo emplazaremos en un lugar oscuro. Vigilaremos los huevos todos los días y cada dos o tres días cambiaremos el agua.

Producida la eclosión moveremos a las larvas a recipientes individuales de uno o dos litros. Cada dos días los trasladaremos a recipientes de similares características con agua limpia. Una vez producida la metamorfosis las pequeñas ranas pueden alojarse todas juntas, en un terrario de unos 10 a 20 litros con un fondo de musgo húmedo y una tapa de plástico. Mucha precaución, si la humedad baja las ranitas podrían secarse en poco tiempo.
El terrario debe estar " a rebosar" continuamente de alimento que resulte sencillo de encontrar y capturar para que los anfibios coman durante esta etapa de su desarrollo a placer.

Un recipiente con agua situado en un extremo del recinto, con poca profundidad y con piedras o cualquier otro elemento que facilite la salida del agua (ojo que se pueden ahogar con bastante facilidad), puede ser un buen complemento para nuestras ranitas.

Los machos son animales extremadamente territoriales y en su hábitat natural suele haber dos o tres metros de separación entre un territorio y otro. Si introducimos demasiados machos o hembras en un mismo alojamiento provocaremos fuertes peleas entre vecinos.

Alimentación:

Estos anfibios se alimentan de todo tipo de insectos e invertebrados de un tamaño tal que sean susceptibles de ser ingeridos por la ranita. Necesitan un aporte constante y abundante de alimento adecuado, cuestión esta que presenta un problema hasta cierto punto serio para algunos aficionados.

Entre otras presas podemos suministrar a los animales adultos moscas del vinagre, moscas domésticas, cresas de moscas (podemos encontrarlas en tiendas dedicadas a artículos de pesca), cigarras y grillos de reducido tamaño, coleópteros, pulgones, pequeños saltamontes, arañas pequeñas,... Tanto las larvas de mosquito, como los mosquitos pueden ser suministrados a nuestras mascotas. Estos últimos serán capturados con una trampa de luz en las orillas de charcas y aguas estancadas. Procuraremos alimentarlas cada dos o tres días hasta que se harten, dejando algunos insectos en el terrario para que los busquen y dispongan de ellos si les apetece. Cuando hablamos de que debemos dejar que coman hasta que se sacien siempre debemos de estar vigilantes para no criar animales obesos. No confundamos obesidad y gravidez en las hembras y reduzcamos la ración de alimento precisamente cuando más lo necesiten.

Las larvas son omnívoras y se alimentaran tanto de materia vegetal como animal, en forma de detritos y algas. Les suministraremos comida para peces bien triturada a ser posible con materia vegetal en su composición, larvas de quironómidos bien trituradas (también llamadas larvas rojas) tanto frescas, como congeladas o liofilizadas, larvas de mosquito y además pueden aceptar lombrices de tierra bien machacadas y trituradas, siempre y cuando no constituyan el alimento principal de los renacuajos.

Los ejemplares jóvenes una vez superado el estado larvario se pueden alimentar de con las mismas presas que los adultos pero siempre de un tamaño accesible a las ranitas.

Debemos de espolvorear los alimentos con calcio y un complemento de vitamínico para reptiles mediante el procedimiento del enharinado, para evitar carencias a nuestros animales.

Siempre deberemos de adquirir ejemplares criados en cautividad ya que se adaptan mejor, se encuentran en mejores condiciones y además así evitaremos el expolio del medio ambiente.

Adiestramiento de los perros

2008-07-18T06:43:00.000-07:00

Cuando decidimos incluir en nuestras vidas a un perro, pocas veces pensamos en que debería ser adiestrado. Los perros al igual que los gatos son de las pocas mascotas que comparten nuestro entorno social todos los días, a diferencia de lo que sucede con los pájaros, peces u otras mascotas exóticas que suelen estar confinadas la mayor parte del tiempo y en algunos casos, toda su vida.

Los perros, pasan a ser un nuevo miembro de la familia cuando llegan a nuestras casas y al igual que con los niños, es oportuno pensar en su educación. Hoy en día nadie concibe la vida de un niño sin la escuela y deberíamos tener la misma consideración para nuestras mascotas. Simplemente, por que es nuestra responsabilidad que su convivencia con la sociedad sea de lo mejor posible.

Existen también los perros que son destinados a trabajos especiales la mayor parte de su vida, como sucede con los perros policías, del ejercito, guardianes de establecimientos comerciales y otros, que evidentemente requieren un tratamiento distinto, pero eso es otro tema.

Sin duda que la primera parte de este adiestramiento es responsabilidad de los miembros de la familia, por que hay situaciones que sólo se dan en casa y que además son definidas por las costumbres familiares. Es importante que consideremos que todo lo que el perro aprenda en casa, es muy probable que lo haga con todo el que conozca. Es por eso que si permitimos que nuestro perro nos ponga las patas encima, nos resultará difícil hacer que no lo haga con las visitas, o bien, cuando estemos vistiendo nuestras mejores galas. El perro es un animal de costumbres y estas no pueden variar a nuestro antojo. Así, tendremos que definir los límites entre las áreas que no podrá visitar de nuestra casa, el lugar donde hará sus evacuaciones, donde estará su comida y hasta donde dormirá. Las tareas más complejas también pueden ser enseñadas en casa, pero es más frecuente que se recurra a profesionales, y esto puede ser igual de complicado que cuando decidimos por la escuela de nuestros hijos.

Existen muchos métodos para entrenar perros, las principales tendencias son las de la escuela alemana y la estadounidense, también existen diversas técnicas y lamentablemente no todos los entrenadores están capacitados para eso. Es muy frecuente que los entrenadores que conocemos hayan aprendido trabajando para otros, o tal vez, de manera empírica o autodidacta. Esto no siempre es malo, pero es bueno que lo tengamos en cuenta porque el resultado puede variar mucho.

Otros aspectos importantes, son la capacidad del entrenador para interpretar al perro, la creatividad y la experiencia, ya que todos los perros son diferentes y de esto dependerá cómo y por qué aplicar una u otra técnica. Estas cualidades no siempre se obtienen a pesar de muchos años de estudio.

Una forma práctica de evaluar a un entrenador es viendo alguno de sus perros, pida que le muestren un perro terminado, el que deberá obedecer sin reparo, debe verse alegre en el trabajo y por sobre todo, no debe sentir temor de su entrenador. Todavía es más complejo si lo que queremos es mejorar problemas de conducta, ya que sin duda no en todos los países latinoamericanos encontramos gente capacitada para eso.

Las primeras rutinas de adiestramiento por las que debemos decidirnos son aquellas que nos permitan tener control sobre la mascota, tales como la obediencia básica y avanzada. Los nombres y el contenido de la rutina pueden variar según la oferta y la demanda, pero suelen tener su base en la exigencia de los clubes caninos.

En la obediencia básica, el perro aprenderá a caminar por el lado izquierdo de quien lo lleve, sin tirar, sin atravesarse o atrasarse. Se deberá sentar cuando detengamos la marcha y además quedará condicionado para responder a la orden de sentado cuando se le dé. Igualmente aprenderá a echarse y quedarse quieto estando sentado o echado, por un tiempo que puede ser incrementado con algo de práctica. Además, se le enseña a venir cuando se le llama y cuando llega, deberá sentarse frente al que lo llamó, luego con una orden pasará al lado izquierdo para continuar su marcha.

En la obediencia avanzada, que parte por la básica, se amplía a un manejo del animal sin correa o traílla, se incluyen ejercicios de echado en movimiento y quieto en movimiento, que consisten en dar la orden mientras continuamos la marcha y el perro deberá echarse, esperar o quedar de pie esperando según el caso. Los tiempos del ejercicio de quieto se logran hacer fuera de la vista del manejador y por más tiempo.

En otros casos, se le puede enseñar al perro a custodiar la familia, la casa y/o el automóvil, pero esto debe ser enseñado por entrenadores calificados, ya que el perro requiere de una evaluación previa y no todos los perros se adecuan a este trabajo, aún cuando sean de razas con esta función zootécnica. No está de más aclarar que no todas las razas pueden cumplir con esta exigencia.

Lo más importante de este trabajo, es que el propietario de la mascota siempre será responsable de lo que su perro haga, por lo tanto, no es una decisión que puede ser tomada por menores. Luego de ser entrenado, el perro no puede hacer mayores evaluaciones y simplemente ataca, mientras que nosotros sí podemos evaluar las consecuencias de nuestros actos. Es por eso que el perro entrenado para ataque o custodia se considera en muchos países como un arma letal. Sin embargo, con el trabajo adecuado y un manejo responsable se obtienen muchas ventajas y satisfacciones.

En todo caso, el entrenamiento de un perro debe ser orientado para que podamos disfrutar mejor de su compañía, poder convivir con él y todos los miembros de la sociedad, sin que nadie se vea afectado. No tiene por que ser una decisión a la ligera y no debe dejar de hacerse. Si no tiene los recursos suficientes para que otro lo haga por usted, trate de informarse sobre sesiones de grupo que suelen ser más económicas o bien, busque entre tantos libros que hoy existen e inténtelo hacer usted mismo. A lo mejor, lo disfruta mucho más.

Las enfermedades de las tortugas

2008-07-18T06:21:00.000-07:00

La tortuga es una de las mascotas más populares gracias a que ocupa poco espacio y su cuidado es relativamente sencillo si se compara con un perro o un gato. Sin embargo, también es el animal que más enferma, padeciendo enfermedades que acortan su vida drásticamente.

Para cuidar de este reptil hay que tener en cuenta una serie de circunstancias que influirán en su crecimiento. La primera y principal preocupación tiene lugar a la hora de elegir el ejemplar que nos llevaremos a casa. Es preferible disfrutar de una tortuga criada en cautividad que de una capturada en el medio salvaje.

Aunque las segundas pueden ser más baratas en un primer momento, suelen presentar una serie de problemas una vez en el hogar. Es frecuente el debilitamiento del sistema inmunodefensivo por el estrés sufrido durante el transporte y los envíos, lo que les deja indefensas ante infecciones de parásitos u otras dolencias que con frecuencia terminan con la muerte del animal.

La llegada a casa
Antes de introducir en casa a nuestra tortuga, tendremos que informarnos adecuadamente de varios aspectos que nos facilitarán sus cuidados: saber de qué especie es, el lugar de procedencia, las costumbres, la alimentación... Es esencial para no cometer errores que puedan tener consecuencias fatales para nuestra mascota.

Cuando nuestro reptil llega a su nuevo hogar es aconsejable mantenerlo en cuarentena entre uno y dos meses, antes de que se mezcle con el resto de la colección, en el caso de que se posean más tortugas. Si éstas pertenecen a una especie distinta a la del nuevo ejemplar adquirido, es aconsejable mantener aisladas unas de otras para evitar la transmisión de enfermedades, ya que hay algunas contra las que una especie puede estar inmunizada, pero que, sin embargo, pueden resultar letales para otra variedad. El no mezclarlas también se refiere a la reproducción, puesto que nos exponemos a una descendencia con deformaciones u otros problemas.

¿Mi tortuga está enferma?
La gran mayoría de males que son capaces de dañar la salud de nuestra tortuga están asociados con una mala calidad del agua, la falta de una luz apropiada para su bronceado y las carencias en la alimentación.

Hay una serie de síntomas que te llevarán a sospechar a cerca de una posible enfermedad en tu tortuga. El catálogo de señales abarca desde el hinchazón en los ojos hasta la negativa a probar bocado, pasando por un cambio brusco en su comportamiento, ataques de tos o estornudos, diarrea, manchas blancas en su caparazón, etc.

En este sentido, resulta de vital importancia que, ante cualquier indicio, los primeros pasos que hay que seguir es controlar la temperatura del agua, mantenerla siempre muy limpia y ofrecerle diferentes tipos de comida, observando si los excrementos son anormales.

La infección ocular
Es uno de los achaques más comunes que afecta a las tortugas. Si el animal mantiene los ojos cerrados o se ven hinchados, al tiempo que nos percatamos de una falta de apetito, entonces es casi seguro que nuestro reptil sufra una infección ocular. Generalmente, esta patología encuentra su razón de ser en el agua sucia o en la falta de vitamina A. La mejor respuesta es limpiarle los ojos dos veces al día con una solución que contenga un 3% de ácido bórico y un 97% de agua destilada, o bien una mezcla de agua con sal.

Es más que problable que no acepte de buen grado este remedio y, por ello, hay que tratar de abrirle los ojos para que la solución acuosa penetre dentro, porque la limpieza no sirve de nada si no nos aseguramos de que el líquido entra en el ojo. Si se sospecha que la infección se debe a deficiencias de vitamina A, hay que incluirla en su comida.

Si en cinco días no se observa ninguna mejoría, se debe acudir inmediatamente al veterinario. Se puede dar también el caso de que la infección se deba a una bacteria. En este caso sí que es absolutamente necesario acudir a un especialista desde el primer momento, ya que es necesario el uso de antibióticos.

Problemas respiratorios
Igual que el ser humano cuando se resfría, la tortuga también está expuesta a esta clase de dolencias. Las infecciones respiratorias son patologías que afectan a cualquier especie que elijamos, y sus causas son de lo más variado.

Normalmente, se debe a cambios de temperatura ocasionados por corrientes de aire localizadas cerca del animal. A veces el origen está en una notable diferencia entre los grados del agua del acuario y los del ambiente, provocando que nuestra mascota se constipe. Esta amenaza está presente en cualquier época del año y, en el momento en que un animal es infectado, se puede convertir en un transmisor de la infección: es fundamental tomar medidas preventivas.

Los síntomas son mucosidades o líquidos que le salen de la nariz, respiración con la boca abierta, nadar inclinándose hacia un lado, falta de actividad y carencia de apetito. Para tratarlas, aumentaremos la temperatura del agua, ya que el calor refuerza el sistema inmunológico natural de la tortuga. También es conveniente mantener la habitación cerrada para evitar las corrientes.

Si la infección se encuentra ya en un estado avanzado o si vemos que después de cinco días de cuidados no se produce ninguna mejoría, habrá que acudir inmediatamente al veterinario para determinar el tratamiento adecuado para aplacar la infección, puesto que un resfriado mal curado es capaz de desencadenar una enfermedad crónica como es la pulmonía.

Transtornos estomacales
Las alteraciones que se manifiestan en el nivel intestinal responde a dos reacciones contrarias: el estreñimiento y la diarrea. El primero de estos transtornos se produce por una dieta inadecuada, pobre de sustancias o vitaminas, que disminuye considerablemente el aporte de fibra.

En muchas ocasiones, el estreñimiento hace su aparición cuando el acuario es muy pequeño y las tortugas disponen de un espacio limitado. Para remediarlo se debe remojar al reptil en un baño de agua templada durante 30 minutos, cubriendo la parte baja del caparazón. Si este remedio casero no funciona, consultaremos al veterinario inmediatamente.

Por su parte, la diarrea suele estar provocada por un exceso de fruta en la dieta, por un alimento en mal estado, por una sobre alimentación, o por el suministro exclusivo de lechuga. Ante estos casos, basta con añadir a la comida un poco de alfalfa o porporcinarle a tu mascota un alimento menos hidratado.

Igualmente, esta molestia halla su causa en la suciedad del agua del acuario, pero también se puede deber a la existencia de lombrices, lo que agravaría el cuadro con los vómitos. En este supuesto, es necesario acudir al veterinario, que te dará la mejor solución. Para prevenir esta alteración estomacal, es necesario ser muy responsable en cuanto al aseo y cuidados de nuestra tortuga. Además de tener el acuario en un buen estado de limpieza, revisaremos la fecha de caducidad del alimento para estar seguros de que la comida que suministramos a nuestro amigo está en buenas condiciones.

Alimentación del hamster

2008-07-16T10:58:00.001-07:00

Naturalmente nosotros los hámsters necesitamos tener una dieta equilibrada rica en vitaminas, sales minerales y otro nutrientes. La comida la puede comprar en una tienda de animales o crearla tu mismo pero nunca nos des comida de la que ha sobrado en la mesa porque nos podemos poner malos, además a nosotros nos gusta los frutos secos. Nosotros comemos trigo sarraceno, cacahuetes (una excelente fuente de la muy necesitada vitamina E), semillas de girasol, maíz y germen de trigo. También nos gusta de vez en cuando algo de cereal y un poco de pan seco. También nos puedes dar alfalfa, que la puedes obtener de forma natural o presentada en rectángulos ya preparados, que también son naturales. Estos consisten en alfalfa 100% natural, deshidratada. Además la alfalfa contiene mucha cantidad de fibra y sus superficies duras sirven para que nosotros desgastemos los dientes.

¿Carne para el hámster?

Durante el embarazo y la lactancia se recomienda darle al hámster un poco de carne cocida, para que tenga las suficientes proteínas y no se coma a las crías. También fuera de la época de crías, puede dársele unas 4 veces por semana un poco de carne cocida.

Cuidados básicos de las crías de conejos

2008-07-16T08:27:00.001-07:00

El cuidado de los gazapos es un proceso que requiere proporcionar las condiciones necesarias para que la madre pueda cumplir a cabalidad con su nuevo rol.

Alojamiento

Existen diferentes estilos de alojamiento que varían desde jaulas de alambre hasta casillas de madera.

Las jaulas de alambre se adaptan a lugares tales como sótanos, establos, garajes, etc.

Las casillas de madera se recomiendan para ser usadas en el exterior. El tamaño de las jaulas o casillas de dependerá del tamaño del animal. Para razas grandes se requerirán medidas de 75 x 90 cms., como mínimo las medianas 60 x 75 cms., y las chicas 40 x 60 cms.

Una norma general indica 0.70 m2 por cada 460 grs. de peso del conejo, y dado que el conejo es un roedor, se recomienda que sean de buena calidad.

Ubicación de las jaulas

Pueden ser ubicadas en el exterior pues se adaptan muy bien a las bajas temperaturas (hasta bajo cero).

Los conejos siempre necesitarán buena ventilación, estén en el exterior o en el interior En los meses de verano, mantener las jaulas a la sombra, ya que no toleran bien el calor.

En invierno se puede colocar un plástico alrededor de la jaula, dejando espacio en la base para ventilación, resguardando el interior de la humedad y del viento.

Agua

El conejo requiere agua limpia y fresca a diario.

La forma de proveerla varía: recipientes, botellas, sistemas de abastecimiento, cazuelas de barro, etc. Deben ser lo suficientemente grandes como para contener 3 a 5 litros de agua y tan pesadas que los conejos no puedan volcarlos. Las botellas son más higiénicas, aunque más frágiles.

El agua es tan esencial para el conejo, que si dejase de beber puede ser síntoma de que no se encuentra bien. Asegúrese de limpiar los elementos con agua caliente y dejarlos secar al sol si es posible.

Recipientes de alimentos

Existen de diferentes formas y materiales, los metálicos pueden ser fijados a la jaula, lo que le facilita al animal comer sin derramar. Los de plástico, cerámica o metal, también son prácticos, ya que los conejos pueden rascarlos y volcar el alimento fuera de ellos sin esfuerzo, facilita su limpieza el poder retirarlos.

Almacenamiento de les alimentos

El alimento se deberá mantener en recipientes secos y libres de insectos. Jarros de residuos de plástico pueden ser muy útiles, por poseer tapa y mantenerse cerrados. Deben ser higienizados periódicamente para prevenir la formación de baterías.

El alimento no debe mantenerse durante más de un mes sin usar, por lo tanto no adquiera cantidades excesivas, pues sus ingredientes comenzarán a perder valor nutritivo. Asegúrese que no contengan moho al dárselo a sus conejo.

Suplementos

Aunque no debería ser necesario, existen varias técnicas para tratarlos, puede usar avena, cebada, trigo, aceite de germen, vitaminas o simplemente minerales para el agua y semillas de girasol.

Otros suplementos como sulfaquinoxalina, terramicina, ácido bórico, etc, son utilizados para combatir enfermedades previa consulta con el médico veterinario.

Mantenimiento

Para mantenerse en buenas condiciones los conejos deben tener sus jaulas limpias, y como ellos no pueden hacerlo por sí mismos, dependen de usted para ello; las jaulas y casillas deben ser higienizadas una vez por semana.

Si el conejo vive en el interior será necesario hacerlo más seguido para evitar el olor del amoníaco de la orina. Usar virutas de madera o turba en el piso de la jaula es una medida muy adecuada.

Así como usted no comería en una vajilla sucia, no espere que el conejo lo haga. Controle la limpieza de sus recipientes y tenga algunos extra por si se dañan.

Cambie diariamente los alimentos, ya que sise humedecen se degradan y puede ser problemático. En las botellas limpie tanto el pico como el interior, utilizando un cepillo pequeño o un hisopo.

Verifique que las jaulas no presenten alambres rotos o bordes agudos, donde el conejo pudiera herirse.

Nutrición

Conozca los valores nutritivos para su conejo y aliméntelo adecuadamente. Diferentes razas requieren diferentes cantidades generalmente dependiendo del tamaño del animal. Un conejo gordo no es saludable , no lo sobrealimente, ya que es tan peligroso como subalimentarlo.

Antes de usar suplementos en alimentación, comprenda la razón de su uso. Si no encuentra los resultados esperados considere si son realmente necesarios

Salud

Controle a su conejo diariamente, esto le ayudará a detectar cualquier anormalidad y buscar el tratamiento adecuado si fuese necesario. Asegúrese que beba agua, que coma su alimento, que no presente síntoma de diarrea, etc

Verifique también los dientes, que estén firmes, con los superiores sobrepasando los inferiores. Que no tenga piojos o pulgas, que sus ojos sean claros y brillantes y que sus orejas no tengan costras pues pueden ser síntoma de ácaros.

Conozca el peso de su conejo y chequéelo regularmente, así como el mentón y el área del estómago por bultos inusuales que pueden significar tumores o abscesos. Use aceite de cocina en las orejas para suavizarlas

Enfermedades más comunes de los conejos

Acaros en las orejas

Pequeños ácaros o huevitos dentro de las orejas se manifiestan por la acumulación de costras en las orejas, rascado, sacudidas de las mismas. Tratarlos con aceite de oliva o mineral en la oreja una vez al día por tres días; luego limpie la oreja con un algodón húmedo y aíslelo del resto de los animales.

Orina Roja

Producida por déficit de nutrientes en la alimentación, obsérvelo regularmente y consulte con su médico veterinario si es conveniente darle una dieta con alta cantidad de legumbres de heno.

Mucosidades

Infección bacteriana específica de las vías respiratorias superiores, puede relacionarse con stress, manifestando estornudos, ojos llorosos y descarga nasal blanquecina, dificultad respiratoria y retraso en el crecimiento. Consulte asistencia veterinaria, reduzca factores de stress, agregue clorinato al agua.

Llagas o úlceras

Se producen por contacto con pisos rugosos en la planta de las patas, pudiendo afectarse principalmente las traseras, y a veces las delanteras. El conejo se mueve nerviosamente buscando las partes más blandas de la jaula para sentarse; es muy difícil de tratar, utilice pomadas astringentes diariamente facilitándole superficies secas de apoyo.

Cuello torcido

Producida por infección bacteriana en la oreja interna, asociado con enfermedades respiratorias superiores, presentando pérdida de equilibrio y caída de la cabeza hacia un lado, se recomienda instilación diaria de gotas óticas, y por ser de difícil tratamiento se sugiere la consulta con el veterinario, manteniendo una adecuada ventilación para el animal.

Maloclusión

También llamada diente de liebre o lobo, puede ser hereditaria ó causada por heridas a veces; los dientes opuestos no se enfrentan adecuadamente causando alargamiento o crecimiento encorvado, los dientes inferiores superan a los superiores y se tuercen.

Pueden atarse hasta que llegue a su peso adecuado y tener la precaución de no usarlo para reproducción.

Ojos llorosos

Causada generalmente por conductos lagrimales tapados, a veces asociada con enfermedades de las vías respiratorias, presenta descarga desde el ojo y piel húmeda debajo del mismo; aplique gotas

2 a 3 veces por día por 3 a 4 días, manteniendo una apropiada ventilación.

Alimentación de las tortugas

2008-07-16T08:24:00.000-07:00

Una tortuga en cautiverio necesita recibir sobre todo verduras, como lechuga, tomates y zanahorias, y también aceptará flores, plantas, hojas, maíz y arroz.

Otra opción son las frutas, en especial maduras y dulces. Por ejemplo: uvas, frutillas, bananas, cerezas, manzanas y peras.

Hay quienes recomiendan que dentro de la dieta se incluya también salvado, para favorecer la digestión, y que se limiten los alimentos grasos para no provocar obesidad. Se suele sugerir enriquecer la dieta con proteínas: lombrices, caracoles, carne picada, corazón e hígado.

El plato debe ser bajo, para que no tenga que esforzar su frágil cuello, y es importante darle el alimento en pedazos pequeños trozos, lo que le ayudará a tragar sin problemas. Es esencial que la comida sea fresca, y por lo tanto hay que eliminar los restos para no confundirse.

Durante la temporada de la hibernación las tortugas comen mucho menos. Puede ocurrir que no coman nada durante tres o cuatro semanas, y eso no es signo de enfermedad sino que de se encuentran listas para el reposo invernal.

Aunque las frutas y verduras proporcionan mucho líquido, igualmente necesitan tener siempre cerca un bebedero con agua fresca, limpia y no muy fría.

Enfermedades en los conejos

2008-07-12T06:28:00.000-07:00

Enfermedades comunes de los conejos no son más de 15, pero son necesarias de conocer para saber como prevenirlas y así evitar futuras complicaciones que incluso podrían llegar a costar la visa de tu mascota:

1.MIXOMATOSIS.

Es producida por un virus, cuyos vectores, (transmisores), son los insectos hematófagos ( insectos que se alimentan de sangre, Ej. Garrapatas, mosquito, tabanos,etc.).

Su primera manifestación es una inflamación en la vulva de las hembras y continua con pústulas (inflamaciones), alrededor de las mucosas.

No hay tratamiento para esta enfermedad, por lo tanto, se la combate con la prevención. La misma consta de vacunaciones en primavera-verano.

2.ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO.

Es producida por virus y ataca generalmente a animales de engorde. Se manifiesta violentamente, muriendo los animales con convulsiones y emanación de sangre por las fosas nasales.

3.RABIA.

Es virosica y se contagia únicamente por mordeduras de roedores. Se manifiesta por abundante salivación y deshidratación. El animal debe ser eliminado.

4.PASTERELOSIS.

Es bacteriana y puede ser producida por dos tipos de bacterias : pasteurella y bordetella. El primer síntoma es el estornudo seguido por ronquidos al respirar, concluyendo con supuraciones mucosas por la nariz.

El tratamiento es simple siempre y cuando se la ataque a tiempo con antibióticos adecuados. Los motivos principales de infección de estas bacterias son el stress el polvillo en el alimento y los factores climáticos.

5.NEUMONÍA.

Los síntomas y tratamiento son similares a la pasterelosis, con la diferencia que la infección es mas profunda llegando al pulmón, lo que determina que sea mas difícil de curar.

6.ACORTAMIENTO DE LA MANDÍBULA SUPERIOR O INFERIOR.

Es hereditaria y se manifiesta por el excesivo crecimiento de los dientes, produciendo una dificultad para la alimentación. No tiene cura alguna por ser de origen genético.

7.INVAGINACIÓN DE LOS PARPADOS (ENTROPIÓN).

Se produce por invaginación, (parpados doblados hacia adentro), lo que produce una irritación y supuración de los lagrimales. En caso de infección puede producirse ceguera.

8.SARNA.

Es producida por ácaros (arañuelas). Estos insectos, formas cavernas en la carne, donde depositan sus huevos y se multiplican, produciendo picazón y costras en la/s zona/s afectada/s. Existen dos tipos : dentro de las orejas y en la piel. Es altamente contagiosa y se produce por contacto. Se combate con ivermectina, ya sea en forma preventiva o curativa.En caso de presentarse todos los animales deben se vacunados sin excepción alguna, parezcan o no infectados.

9.PIOJOS Y PULGAS.

Ambos son hematófagos y el principal peligro no es por su acción, sino por las enfermedades que puedan transmitir, (tularemia, mixomatosis,etc). Su combate se basa en una correcta higiene y desinfección de las instalaciones. En casos extremos, pulverización de insecticidas, (cipermetrina).

10.TARSOS ULCERADOS.

Es producido por los pisos de las jaulas en combinación con ambientes húmedos. Su agente causal pueden ser bacterias u hongos que ingresan por resquebrajamientos en la piel. Su tratamiento se realiza aplicando cremas desinfectantes, (crema de ordeñe), en las zonas afectadas. En los posible el animales debe ser trasladado a un suelo blando y limpio, (evitando el piso de alambre).

11. INFLAMACIONES SUPURADAS DE LA PIEL.

Son producidas por heridas externas, (alambres, tolvas, etc.). En caso de haber pus, se debe producir una incisión para su drenado y luego mantener desinfectado con un curabicheras.

12. INGESTIÓN DEL PELO Y LANA, CAÍDA DEL PELO (ALOPECIA)

Tanto la ingestión de pelo como la caída del mismo es producto de déficit alimenticios, por lo tanto el tratamiento se orienta a una suplementacion o cambio del alimento.

13.ENFERMEDADES DEL OÍDO MEDIO E INTERNO.

Son provocadas por bacterias y su síntoma (debido a que el órgano del equilibrio se encuentra en el oído interno), es la rotación de la cabeza y la perdida del equilibrio. El problema principal de esta enfermedad es que cuando se detecta ya esta muy avanzada y por lo tanto ningún tratamiento suele tener éxito.

14.COCCIDIOSIS.

Como su nombre lo indica, es producida por los coccidios y es una de las enfermedades que mas bajas produce en el conejo. Este microorganismo, ataca desde el estomago hasta el colon, siendo sus síntomas trastornos digestivos, gases y diarreas. El conejo deja de comer y beber y muere por deshidratación.

En condiciones normales el coccidio convive en equilibrio con el conejo y son los problemas de stress los que bajan las defensas del animal y permiten la multiplicación indiscriminada del coccidio. La forma de combatirlo, es la administración de sulfas en el agua o en el alimento principalmente como forma preventiva y obviamente una correcta higiene de las inhalaciones.

Tortugas Acuáticas

2008-07-11T06:05:00.001-07:00

Salud de la Tortuga de Agua Dulce
Muchas de las enfermedades sobrevienen debido a una mala calidad de agua, iluminación insuficiente o mala alimentación. Usted debe sospechar de alguna enfermedad si la tortuga mantiene sus ojos cerrados en épocas de actividad. Cambia su comportamiento habitual. Respira con alteración o estornuda. Tiene manchas blancas en la caparazón.
Tiene diarrea. Si esto ocurre entonces: Suba la temperatura del agua hasta unos 30 grados centígrados. Mantenga el agua muy limpia. Dele una dieta variada.

Si se enferma de los ojos entonces puede ser : Falta o exceso de vitaminas. Si su tortuga tiene los párpados pegados y no abre los ojos y además no quiere comer puede que sea la infección en los ojos lo que causa el problema. Suba a 30 grados centígrados la temperatura del agua. Limpie los ojos de la tortuga con una solución de agua destilada con ácido bórico al 3% o con suero fisiológico. Hágalo 2 veces al día. Trate de abrir el párpado para que la solución penetre. Si no mejora en 5 días llévela a un especialista.

Si el problema es respiratorio: La tortuga tiene secreción nasal. No cierra totalmente la boca. Nada inclinada hacia un lado. Se aletarga y no quiere comer, entonces ubíquela en una pieza, evitando el frío y mantenga la temperatura del agua a una constante de 28 a 30 grados centígrados. Esto es lo más importante para su cura.

Las tortugas con enfermedades deben mantenerse separadas de las otras. Si su condición no mejora dentro de 5 días llévela a un especialista.
Si la tortuga tiene como un pelillo o como un recubrimiento en su caparazón entonces se puede sospechar de una infección por hongos. Si la situación es reciente entonces dele un baño diario en agua salada caliente a 30 grados. Si la situación es más grave llévela a un especialista. Si el tratamiento resulta, usted podrá notar cambios favorables a los 2 días y una recuperación total dentro de 10 días.

Si la tortuga presenta una caparazón blanda y con manchas blancas entonces se encuentra en una condición extrema. Esto se debe a la falta de calcio y luz apropiada. Aumente las horas de exposición al sol o de luz apropiada. Aplique alcohol sobre las manchas para tratar de desprender la parte dañada. Aplique una pasta cicatrizante de piel y exponga a la luz. Al mismo tiempo comience una dieta con suplemento de vitaminas y calcio. Generalmente se encuentran en el mercado en forma de pellets.
Si la tortuga presenta estreñimiento. Esto se nota en su evacuación diaria. El problema es la dieta. Es fácil de diagnosticar. Si usted la alimenta y no ve salir nada entonces está constipada. Como regla general cuando la tortuga golpea su cola con sus patas traseras puede suponer que sufre de estreñimiento. Ponga la tortuga en agua a 30 grados por unas 5 horas. Varíe la dieta. No le de siempre el mismo tipo de comida.

Comentario Final
La Gigotea Elegante es una tortuga que se adapta a muchas condiciones diferentes de alimentación y temperatura. Este texto pretende mostrar un término medio de cuidados para este animal. No todo es tan rígido. Tenga Su propia experiencia de crianza. Mantenga la temperatura y la luz adecuada.

Gripe felina

2008-07-11T05:44:00.000-07:00

Si oímos a nuestro gato de pronto, comenzar a estornudar repetidas veces, es probable que tenga un resfriado o gripe común. La gripe es una enfermedad que ataca también a los felinos, sobre todo, durante los meses de invierno, y puede afectar aún a los felinos más robustos. Al igual que en los seres humanos, la gripe felina es una enfermedad viral que produce ojos llorosos, escurrimiento nasal, repentinos ataques de estornudo, problemas respiratorios, fiebre y tos, que se traduce en algo parecido a un ronquido fuerte. A menudo la enfermedad puede traer visibilidad del tercer párpado y también conjuntivitis.
Ni los perros ni los humanos, son susceptibles a esta virosis felina.
Esta afección es altamente contagiosa para los felinos entre si, que en los gatos adultos puede desaparecer espontáneamente entre los 7 y 10 días. Sin embargo, puede llegar a ser bastante delicado, inclusive mortal, cuando se trata de cachorros muy jóvenes, madres que amamantan y gatos ya viejos.
Generalmente, se contrae por algunas deficiencias alimenticias que ocasionan bajas defensas en el animal, cambios de temperatura y por haber estado expuesto al virus.
Lo mas aconsejable, si el gato presenta estos síntomas es llevarle al veterinario sobre todo si se trata de gatos cachorros o viejos, aún cuando en los adultos jóvenes, suele desaparecer sola. Sin embargo lo mejor es que reciba tratamiento adecuado con antibióticos y si tiene fiebre, con algún antipirético, que debido a la extremada sensibilidad de los gatos a los medicamentos, lo mas recomendable, es que sea medicado en cuanto a tratamiento y dosis, por su veterinario.
Un gato con gripe, debe recibir cuidados especiales, para evitar cualquier otra complicación fundamentalmente, las de carácter respiratorio como neumonía, y también anemia y deshidratación, lo cual puede ser mortal en el caso de gatitos cachorros.
Si su gato tiene “gripe”, manténgalo en un ambiente cálido y abrigado, con líquido suficiente, que necesita ingerir para evitar la deshidratación.
Como seguramente estará desganado, ya que un gato enfermo, nunca es un animal hambriento, es imperativo que coma, para ayudar a que su sistema inmunológico se fortalezca, lo que le ayudará a estar en mejores condiciones para combatir la infección. Estimule su apetito con un alimento caliente. Como es probable que el gato tenga la nariz tapada, déle alimentos olorosos y atractivos para estimularle sus papilas gustativas con algo de sabor y olor fuertes. El atún enlatado es una buena opción, puede ponerlo sólo o acompañando su comida acostumbrada. También les atraen los quesos y el pollo; remoje su alimento seco con caldo tibio, para ablandar el alimento seco y hacerlo oloroso y así estimulante para el gato. Puede licuar su comida para facilitar la ingestión, ya que hay algunas virosis que también afectan la garganta, impidiendo que puedan tragar cualquier alimento sólido.
Mantenga su nariz limpia, ya que la gripe ocasiona una desagradable acumulación de mucosidad alrededor de la nariz, y es necesario mantenerla limpia, retirando con una borla de algodón o un pañito suave humedecido, estas secreciones.
De igual manera, mantenga sus ojos limpios, y en caso de que haya conjuntivitis, el veterinario indicará que solución oftálmica debe utilizarse. Aún si no hay conjuntivitis, es necesario mantener los ojos limpios y se puede aliviar la irritación con el colirio que indique su veterinario.
Medidas preventivas: El término "gripe felina" abarca varios tipos de enfermedades respiratorias de carácter viral. Algunas se pueden prevenir y otras no, pero la mejor prevención siempre, es la vacuna. La vacuna utilizada es la triple felina, que proporciona inmunidad para enfermedades virales tales como rinotraqueitis, calici virus y peste felina. Una vez destetados los cachorros, cuando ya no cuentan con la inmunidad que les puede dar la leche materna, debe procederse a la vacunación, y luego anualmente, la revacunación al gato adulto. Aunque esta vacuna no cubre todos los virus, les protege de los mas delicados y frecuentes, y aumenta las posibilidades de que el gato se mantenga sano, y aunque se enferme, los síntomas, no serán tan serios.

Alimentación del conejo

2008-07-11T05:25:00.000-07:00

Los conejos son animales hervíboros. Es decir, que sólo se alimentan de plantas. Estos son algunos alimentos que tu le puedes dar a tu conejo para que siempre esté bien alimentado:

Paja
La mayoría de la dieta de los conejos debe tener paja porque contiene los nutrientes necesarios para ayudar aque el conejo tenga un pelo lindo. En algunos sitios venden una paja conocida como la Alfalfa, la cual también es un buen alimento para los conejos

Vegetales
La zanahoria, los rábanos, el brocoli, cilantro, lechuga, entre otras, son algunas verduras que le gustan a los conejos. Exiten en el mercado cajitas de verduras mixtas que ya están listas para servir, pero que muchas veces no contienen los nutrientes necesarios. Es mejor darle los vegetales al natural.

Frutas
Las manzanas sin semillas, el banano, el melocotón, las uvas, el melon, y las fresas son comidas adicionales que los conejos aceptan comer. Sin embargo las frutas no deben ser el único alimento que coman.

Agua
Debes mantenerle agua fresca siempre. Cambiale el agua una vez al día. coloca el agua en una taza o plato fuerte que el no pueda voltear.

Pastillas
Algunas tiendas veterinarias venden pastillas de alimentos. La cantidad de pastillas que se les debe dar estan de acuerdo con el tamaño y el peso del conejo. En la tienda donde adquieras esas pastillas puedes averiguar cual es la indicada para tu mascota.

Tiña

2008-07-06T05:56:00.001-07:00

Aunque la infección por Tiña en animales es difícil de diagnosticar a simple vista, es necesario acudir al veterinario cuando se noten pelos rotos o parches escamosos de formas redondeadas (características comunes de la tiña).

La tiña es el nombre con el que se conoce popularmente a la dermatofitosis, enfermedad que afecta más a los gatos que a los perros y que es común en el trópico y en las regiones de clima húmedo. Esta enfermedad se reconoce inicialmente por las calvas redondas que ocasiona sobre ciertas partes del cuerpo del animal.

La dermatofitosis (tiña) afecta más a los felinos domésticos de pelo largo, a los más jóvenes y a los que se encuentran debilitados por otras enfermedades. Cualquier gato puede ser víctima de la tiña, sobre todo los que rondan fuera de casa, ya que están más propensos a entrar en contacto con animales ya infectados.

La dermatofitosis es una enfermedad que se debe tratar a tiempo, ya que puede afectar a los dueños de las mascotas que la sufren. La consulta veterinaria es indispensable, a fin de realizar las pruebas para llegar al diagnóstico certero y tomar las medidas pertinentes en cuanto al tratamiento a seguir. De ser positivos los resultados es recomendable que quienes tengan contacto diario con los animales enfermos de tiña, consulten a su médico acerca de las acciones a tomar.

Calvas escamosas, posible tiña en perros o gatos

El tipo de hongos más frecuente es el Microsporumcanis, responsable del 90% de las infecciones de tiña en gatos, considerados como animales reservorios de esta especie de hongos. Pero otros, como el Trichophytor, que es contagiado por roedores, y el Microsporum, presente en el ambiente y en el suelo, también pueden afectar a los felinos domésticos.
La infección cutánea produce una leve inflamación, que generalmente no ocasiona escozor al animal.

Es uno de los signos de alarma que debe tomar en cuenta el dueño frente a la enfermedad, que no tendrá más remedio que revisar minuciosamente a su mascota a fin de detectar si la lesión es escamosa y tiene la forma redondeada que la caracteriza. En caso positivo no quedará más alternativa que acudir a la consulta del veterinario, el único capacitado para confirmar el diagnóstico.

El especialista utilizará una lámpara ultravioleta -con la que se facilita la observación de fluorescencias de color amarillo-verdosos en la zona afectada, lo que indica que efectivamente se trata de la enfermedad - o examinando a través del microscopio los pelos de las zonas afectadas. Otro método utilizado, que según los especialistas es muy fiable, es el cultivo de los pelos y de las escamas obtenidas en las lesiones que presenta el animal, lo que suele hacerse en las mismas clínicas veterinarias.

Una vez obtenido el diagnóstico positivo por parte del veterinario, es fundamental afeitar el pelaje alrededor de la zona afectada, a fin de facilitar el uso de cremas y pomadas antisépticas: sólo se recetarán drogas antifúngicas cuando se considere necesario, generalmente después de diagnosticar un caso de tiña en perros y gatos verdaderamente grave, y luego de garantizar que las mismas penetren en las distintas capas de la piel, de manera tal de aumentar su efectividad.

Además de seguir al pie de la letra el tratamiento indicado por el veterinario, es indispensable la desinfección de la cesta o la cama donde suele reposar el gato, así como los cuencos en los que se le sirve la comida. No puede dejar de tomarse en cuenta que las esporas de los hongos que la causan pueden sobrevivir en el ambiente hasta dos años después de su formación, por lo que es fundamental tomar medidas higiénicas.

Es causada por un grupo de hongos patógenos que se alimentan de la queratina de la piel y del pelo y que son responsables de la aparición de las calvas redondeadas, sobre todo en la cabeza, las orejas, las patas y la espalda de los animales que la sufren. Este es el síntoma que más se conoce y con el que generalmente se diagnostica la enfermedad. Pero también hay que estar alerta ante la presencia de pelos rotos, generalmente en la cara del gato.

¿ Qué son las Vacunas?

2008-07-06T05:53:00.000-07:00

Las vacunas son productos especiales, muy delicados, que estimulan el sistema inmune para generar anticuerpos o defensas que protegen a su mascota de determinadas enfermedades. Las vacunas tienen un efecto temporal en el animal y deben repetirse periódicamente durante toda la vida de la mascota. El médico veterinario esta capacitado para manejar preparar y aplicar estos productos tan delicados en su mascota. El número de vacunaciones o el plan de vacunación de un animal será recomendado por el médico veterinario, ya que él determinará el estado de salud y la situación particular de la mascota al momento de vacunarla, también considerará la presencia de las enfermedades en determinadas zonas geográficas que pueden evitarse con un adecuado calendario de vacunación.

¿ Qué recomendaciones hay al momento de Vacunar?
Se recomienda desparasitar a la mascota antes de someterla a su primera vacunación.
Una vez que un cachorro sea vacunado por el médico veterinario, el cachorro puede presentar decaimiento, un leve estado febril y dolor en la zona de la aplicación de la vacuna. Avise al médico veterinario si este estado dura más de 24 horas o va acompañado de otros signos como diarrea y vómitos.
Nunca bañe a su mascota antes o inmediatamente después de recibir su vacuna. Pregúntele al médico veterinario cuando y cómo puede bañarla.
Evite que su mascota salga o viaje fuera de casa antes de su primera vacunación y 3 días posteriores a la vacunación.
Nunca se debe vacunar a un animal enfermo, debilitado ó decaído.

¿ Cómo puedo mantener a mi mascota siempre protegida?
Para obtener buenos resultados en la prevención de enfermedades, usted siempre debe, Respetar el calendario de vacunación y desparasitación recomendado por el médico veterinario, Proporcionarle a su mascota una alimentación balanceada y adecuada para su edad y especie animal, Mantener en buenas condiciones higiénicas a su mascota y al ambiente que la rodea, Otorgarle un entorno adecuado para su desarrollo físico y mental, Velar por el bienestar de su mascota y estar atento a cualquier signo de enfermedad.

¿ A partir de que edad puedo vacunar a mi perro?
La madre de un animal traspasa en la gestación y la lactancia cierto grado de inmunidad a sus hijos, pero esto se pierde con el tiempo, así un cachorro es vulnerable a muchas enfermedades a partir de los 60 días de edad, por esta razón algunos planes de vacunación se deben comenzar a aplicar antes o a partir de esta edad. Por ejemplo, se recomienda vacunar a un cachorro contra el parvovirus canino a partir de los 45 días de edad y la vacuna antirrábica se puede comenzar a aplicar entre los 5 - 6 meses de edad.
Vacunas en perros

¿ Qué vacunas para perros existen en Chile?
En Chile hay vacunas para perros que protegen contra una o varias enfermedades a la vez, las más conocidas son las vacunas séxtuple y óctuple (protegen contra parvovirus canino, distemper canino, hepatitis infecciosa canina, leptospirosis, parainfluenza y coronavirus). La Vacuna antirrábica protege contra la Rabia que por legislación es obligación del dueño mantener a su mascota vacunada contra esta mortal enfermedad.

¿ Qué enfermedades puedo prevenir con la vacunación en perros?
Parvovirus Canino: enfermedad viral muy contagiosa entre perros, el virus puede sobrevivir en el ambiente varios meses. La enfermedad es muy debilitante y puede ser muy severa o fatal en los cachorros. Esta enfermedad produce fiebre, vómitos y diarrea sanguinolenta intensa.

Distemper o Moquillo Canino: enfermedad muy contagiosa entre perros, es transmitida a través de las secreciones nasales, oculares de los perros infectados con el virus, los signos incluyen fiebre, tos, diarreas y vómitos, endurecimiento de la piel en la nariz y los cojinetes plantares; las convulsiones, mioclonías y parálisis de las extremidades pueden ocurrir en la fase final de la enfermedad. El virus ataca el sistema respiratorio, digestivo y el sistema nervioso, este último puede ser dañado permanentemente aún cuando el animal se halla recuperado de la enfermedad.

Hepatitis Infecciosa Canina: enfermedad causada por el Adenovirus canino tipo I, enfermedad que se transmite entre perros por contacto con las secreciones de los animales enfermos como la saliva, orina, heces. Los signos son similares a los estados tempranos del distemper canino pero luego hay falla hepática y renal, daño en los ojos y problemas al respirar, el curso de la enfermedad puede ser de moderado a fatal.

Leptospirosis: es una zoonosis, es decir, que puede afectar al hombre. Es una enfermedad producida por bacterias; los perros infectados presentan fiebre en un principio de la enfermedad, rigidez muscular, debilidad, deshidratación, perdida del apetito, diarrea, dificultad respiratoria, daño hepático y falla renal, produciendo la muerte, o a veces los perros enfermos necesitan de un largo periodo de tratamiento para su total recuperación.

Traqueobronquitis canina o tos de las perreras: enfermedad altamente contagiosa entre perros, muy frecuente en recintos donde conviven muchos perros, afecta al sistema respiratorio produciendo una tos ronca o seca que dificulta la respiración, a veces produce fiebre, decaimiento y la perdida del apetito.

Infección por Coronavirus: este virus ataca el sistema digestivo y puede ser fatal para los cachorros, los signos se desarrollan rápidamente y pueden incluir vómitos, diarreas, deshidratación, perdida del apetito y debilidad.

Rabia: es una enfermedad viral mortal e incurable que afecta el sistema nervioso central (SNC) de todos los mamíferos incluyendo al hombre. Se contrae a través de la saliva o mordida de cualquier animal infectado. Los signos son variables, el animal puede presentar cambios en su comportamiento impredecibles, nerviosismo, ansiedad, agresión, excesiva salivación o imposibilidad de tragar agua.

¿ A partir de que edad puedo vacunar a mi gato?
La madre de un animal traspasa en la gestación y la lactancia cierto grado de inmunidad a sus hijos, pero esto se pierde con el tiempo, entre las 5 - 7 semanas de vida, ya comienza a declinar la inmunidad de origen materno en los gatitos. Por lo tanto alrededor de las 9 semanas de edad, los gatitos ya pueden estar vacunados con la vacuna triple felina y contra la leucemia felina. La vacuna antirrábica se puede comenzar aplicar entre los 5 - 6 meses de edad. El plan de vacunación en los gatos puede variar según el criterio del médico veterinario tratante y los tipos de vacunas que se utilizan.
Vacunas en gatos

¿ Qué vacunas para gatos existen en Chile?
En Chile las vacunas para felinos ayudan a proteger contra algunas enfermedades virales mortales para los gatos. La vacuna triple felina y la antirrábica son vacunas rutinarias; y la vacuna contra la leucemia felina y la peritonitis infecciosa felina (PIF) son opcionales.
1.- Vacuna triple felina: protege contra tres enfermedades altamente contagiosas entre gatos que son la rinotraqueitis felina, el calcivirus felino y la panleucopenia felina.
2.- Vacuna contra la leucemia felina que es altamente recomendada.
3.- Vacuna contra la peritonitis infecciosa felina (PIF) de aplicación intranasal.
4- La vacuna que protege contra la Rabia, es legalmente obligatoria, el dueño de un gato debe mantener al día la vacunación antirrábica.

¿ Qué enfermedades puede prevenir con la vacunación en gatos?
Rinotraqueitis Viral Felina: es una enfermedad producida por un virus que afecta el sistema respiratorio alto, fácilmente transmisible de un gato a otro. En general los felinos afectados tienen fiebre, perdida del apetito, estornudos, secreción en los ojos, nariz y tos. Los gatitos desprotegidos o débiles pueden ser los más afectados por esta enfermedad.

Calcivirus Felino: este virus altamente contagioso entre gatos, produce una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, cursa con fiebre, ulceras bucales, perdida del apetito, estornudos, secreción ocular y neumonía.

Panleucopenia Felina: Enfermedad viral de los gatos que produce diarrea, vómitos severos, deshidratación y fiebre. Fácilmente controlable con una adecuada vacunación.

Leucemia Felina: La infección con el virus de la leucemia felina puede desencadenar numerosas enfermedades y serios problemas de salud en su gato, ya que esta enfermedad afecta el sistema inmune.Después de la exposición inicial con el virus, el gato puede no mostrar signos de enfermedad en meses o años e infectar a otros gatos mientras tanto. Existe la opción de realizar un test sanguíneo para determinar el estado del virus de la Leucemia felina en su gato. Si su gato aún no esta infectado con el virus, la vacunación contra esta fatal enfermedad está altamente recomendada.
Rabia: es una enfermedad viral mortal e incurable que afecta el sistema nervioso central (SNC) de todos los mamíferos incluyendo al hombre. Se contiaga a través de la saliva o mordida de cualquier animal infectado. Los signos son variables, puede presentar cambios en su comportamiento impredecibles, nerviosismo, ansiedad, agresión, excesiva salivación o imposibilidad de tragar agua.

Peritonitis Infecciosa Felina (PIF): este virus afecta especialmente a los gatos jóvenes y adultos, es una enfermedad mundial que produce gran mortalidad, especialmente donde conviven muchos gatos. La enfermedad en un principio se manifiesta con fiebre crónica y anorexia, luego se puede expresar de dos formas una forma húmeda donde los signos clínicos son principalmente acumulo de liquido en la cavidad abdominal, tos y dificultad para respirar. La forma seca se caracteriza por la formación de nódulos en los órganos internos produciendo una sintomatología variable como la anemia, signos nerviosos, lesiones oculares y luego la muerte. La vacunación se recomienda para gatos jóvenes mayores de 16 semanas de edad que no han sido expuestos al virus y que van a convivir con otros gatos serológicamente positivos.

Otitis en perros

2008-07-06T05:28:00.000-07:00

Porque los perros tienen predisposición a tener otitis?

El conocimiento del porqué los perros tienen una predisposición tan grande a los problemas en los oídos es la mejor manera de conseguir su solución.

Mantener limpios los oídos de los perros es una simple acción que puede prevenir problemas mayores.

¿Por qué son tan vulnerables a las otitis?

La anatomía del conducto auditivo de los perros facilita el problema. Este conducto es más ancho en la zona externa y reduce su tamaño hacia el interior a medida que nos acercamos al tímpano. La presencia de un canal vertical y posteriormente de un canal horizontal dificulta la limpieza.

El oído es un lugar oscuro, cálido, húmedo y con poca ventilación. Además en muchos casos existe una producción excesiva de secreción (cera) secundaria a la irritación o inflamación presentes.

¿Por qué se producen otitis en caninos y felinos?

Las causas primarias de otitis son las alergias, los parásitos (ácaros), cuerpos extraños (espigas), exceso de pelo en el canal (muy frecuente en razas como los Caniche o los Schnauzer), malformaciones anatómicas o trastornos hormonales.

Posteriormente actúan otras causas que perpetúan las otitis. Actúan de esta manera las infecciones con bacterias o con levaduras (Mallasezias).

Las bacterias son habitantes normales de los oídos de los perros. Sin embargo en determinadas situaciones el oído se vuelve un lugar extraordinariamente ideal para su multiplicación y ese exceso produce la infección. Las bacterias más habituales son Staphilococus y Pseudomona auroginosa.

La mayoría de las causas actúan en el oído externo (que lo forman el pabellón auditivo, el canal vertical y el canal horizontal).

¿Qué les pasa a los perros con otitis?

Los signos que nos permiten detectar el problema son la insistencia en rascarse alrededor de las orejas, frotar los oídos por el suelo o contra los muebles y, por último, las sacudidas frenéticas de la cabeza.

Si la inflamación es más grave e invade el oído medio aparecen signos de alteración del equilibrio como el dar vueltas en círculo, el torcer la cabeza hacia el lado del oído afectado, la perdida del equilibrio o el movimiento anormal de los globos oculares (nistagmus).

En algunas razas (en el cocker es muy frecuente) después de tener una otitis se produce un engrosamiento y estrechamiento del canal.

En algunos animales debido al traumatismo continuado se produce un acumulo de sangre en el pabellón auricular. Esto recibe el nombre de otohematoma y es debido a la rotura de pequeños vasos.

Cuando se produce un otohematoma no debe hacer nada si su tamaño no es importante. Si su tamaño es grande la realización de cirugías simples con el perro anestesiado o sedado son suficientes para solucionarlo.

¿Cómo se diagnostican las otitis en caninos y felinos?

La mayoría de casos el diagnóstico de otitis se realiza mediante el siguiente abordaje clínico: valorar los signos clínicos - mirar el oído con un otoscopio - realizar una citología de las secreciones. En casos crónicos se pueden realizar otras pruebas complementarias como raspados, cultivos, biopsias o radiografías.

¿Cómo se tratan las otitis de los perros y gatos?

Siempre se debe tratar la otitis, si no se realiza vuelve a reaparecer el problema.

Los tratamientos son largos, normalmente de 21 a 30 días, y pueden ser tópicos (gotas dentro del oído) y/o orales dependiendo del caso.

El veterinario limpiar los oídos una o dos veces a la semana con gasas húmedas o con limpiadores óticos.

Es preferible no utilizar los "palitos de las orejas" porque muchas veces sólo impedimos la salida correcta de las secreciones.

A veces hay que sedar o anestesiar al perro para hacer limpiezas más complejas.

Las otitis crónicas con infecciones purulentas deben limpiarse correctamente y, además, hay que tratar la causa primaria.

Si no responden al tratamiento convencional, alguna vez hay que realizar ciertas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, abrir el conducto vertical (llamada técnica de Zepp) o la ablación (eliminación) de todo el conducto auditivo.

Con las quirúrgicas se busca la mejora de la calidad de vida del perro, muchas veces se obtiene la curación completa y, en otros casos, mejora la ventilación y la limpieza del oído.

Las técnicas más agresivas se utilizan en los casos que existe un estrechamiento del canal o incluso una calcificación del mismo.

Los antiinflamatorios orales en la otitis, pueden mejorar y facilitar el tratamiento junto con limpiezas locales.

La Pseudomona auroginosa es muy problemática porque es una bacteria muy resistente que produce otitis muy graves, recurrentes y con muy mal olor. Hay que ser muy agresivos en su tratamiento, muchas veces hay utilizar antibióticos orales o locales.

Otra otitis muy típica en cachorros es la producida por los ácaros del oído (Otodectes cynotis). Se contagia de forma rápida entre perros a través de la cera y de las secreciones del oído. Su tratamiento se realiza con gotas tópicas.

Las limpiezas de los oídos preparan el camino y aumentan la eficacia del tratamiento posterior, sea local o sistémico.

No hay que arrancar los pelos que crecen en el oído porque aún inflama más.

Antes de colocar las gotas óticas de tratamiento, primero se debe limpiar el oído para sacar el exceso de secreciones y después de poner las gotas hay que extender el producto mediante fricciones externas del canal auditivo.

Es muy importante poner poca cantidad de producto. No por mucha cantidad mejora la eficacia.

Cuidados del hamster

2008-07-06T05:25:00.000-07:00

El Hámster es un pequeño roedor de origen Europeo. Su habitad natural son las extensas praderas y campos de cultivos de cereales donde suelen hacer sus madrigueras. Sus descendientes pasaron a Inglaterra y a los Estados Unidos desde donde se esparcieron al resto del mundo.
El Hámster es un animal sociable, y en la naturaleza se le suele conseguir reunidos en grandes grupos. A pesar de su diminuto tamaño, el Hámster es un animalito feroz y valiente.
El cuidado de estos pequeños animalitos, es una tarea sumamente fácil, y por lo usual no toma más de 5 minutos para realizarla, pero requiere de constancia! Así que por favor recuerden esto antes de adquirirlos
A continuación vamos a describir las tareas que debemos de realizar para su correcto cuidado.
Tarea diaria
1- limpiar y llenar el recipiente para el agua.
2- limpiar el recipiente para el alimento, y reponer la comida consumida.
Tarea semanal
1- sacar a nuestros amigos y colocarlos en ... una caja o cualquier recipiente "alto" de donde no puedan salir (saltando o trepando) recuerden este último, porque ..... van a pasar trabajo después para buscarlo!
2- lavar la bandeja de colección de la jaula o modulo, pasarle un paño húmedo a las paredes del mismo (módulos) - nota: normalmente no hace falta el uso de detergente para las labores de limpieza en los módulos y jaulas "pero si Ud. lo va a hacer" , entonces cerciórese de que no quede rastro de este sobre la superficie o área donde lo halla utilizado. Estos pueden acarrear problemas digestivos e inclusive intoxicación en los Hámster.
3- cambiar el lecho sanitario ( arena absorbente, viruta de madera )

Otras tareas
- El Hámster es un roedor y esto quiere decir que morder forma parte de su hábito. Para satisfacer esta necesidad, podemos proveerlos de pequeños trocitos de madera. Esto ayudara a mantener fuerte y sano sus dientes. - ATENCION!!! - No estoy 100 % seguro, pero he oído decir que ciertos tipos de madera, entre ella el cedro y la caoba entre otras, pueden intoxicar a los hámster

- He usado siempre madera de Pino blanco para tal fin y me ha dado buenos resultados! Solo cerciórese que no halla sido tratado con químicos y pesticidas - Ud. puede también adquirir trocitos de madera llamados "Munchies" de venta en tienda de mascota para este fin.
- Trate en lo posible de variar la dieta, no utilice el mismo tipo de semillas para alimentarlos. Una vez a la semana, puede darle algún tipo de fruta y legumbre para complementar su dieta. - Existen diversos tipos de mezcla de semillas para hámster así como legumbres y frutas disecadas para Hámsters.
- La ventaja de darles alimentos disecados a los hámsters, es debido a que esta no se daña "si" no es consumida en el acto. Los Hámsters tienden a guardar los alimentos en su refugio para consumirlo luego, usualmente en (horas o quizás días)... a veces los alimentos están descompuestos, y les causa trastornos digestivos (diarrea)
- existen medicamentos para este trastorno frecuente y mortal en los Hámsters, pero la enfermedad tiene que ser detectada con prontitud.
- La mejor forma de evitar que ellos se enfermen es la higiene

Enfermedades orales en gatos y perros

2008-07-04T06:34:00.001-07:00

El hedor de sangre rancia, pus y materia mucosa emanando de la boca de muchos de mis pacientes ha finalmente provocado esta erupción de disensión. Los números escarpados que pasan con la práctica, cuando son extrapolados a la situación del mundo, me dicen que la enfermedad oral es la fuente del más grande dolor intratable y malestar experimentado por nuestros compañeros animales. Es una gran crueldad y absurdo llevar a nuestros animales de la cuna a la tumba. Imagina tener una ulcera en la boca o un dolor de muela para toda la vida.Los factores internos son estos:Los cachorros y gatitos sacan sus dientes temporales entre la segunda y sexta semana de edad. Una inevitable consecuencia de esto es la gingivitis. Una dieta de comida procesada comercial asegura la falta de masaje en la encía y la gingivitis persiste. El animal en crecimiento desarrolla habitos de aseo personal y agrega cabello y materia fecal a la basura de la comida que esta atascando los espacios interdentales. Entre el cuarto y sexto mes de edad los dientes permanentes salen en una sopa de sangre, pus y saliva. La gingivitis esta ahora bien establecida y con frecuencia uno encuentra un joven cachorrito o gatito con un conjunto de dientes temporales colgando de inflamadas tiras gengivales.Aún en una dieta de comida procesada los dientes temporales eventualmente deben caerse. Los dientes permanentes vienen a ocupar una boca enferma y en este tiempo el animal ha aprendido a no morder cualquier cosa por el dolor que implica.El exquisito mecanismo de los dientes y las encías, diseñado por la naturaleza para ser limpiado, masajeado y tonificado diariamente se va por un caño. Compara las maquinarias mineras apropiadamente mantenidas que pueden excavar una montaña pero por desuso pueden volverse inútiles.Una vida de dolor ineludible esta bastante mal. La secuela de endocarditis, trombosis de la arteria ilíaca, nefritis y todas las demás entidades atribuibles a un foco séptico permanente finalmente condenan esta situación a ser intolerable.Los factores externos son estos:El principal factor externo son las comidas de mascotas que son promovidas como "dietas completas que solo necesitan tener agua disponible". Junto al petróleo y el café, las comida para mascotas es una de las más grandes industrias mundialmente. ¡Reaccionando a la ahora necesidades dentales universales de nuestros animales han florecido las industrias de los instrumentos dentales, maquinas dentales y aún las industrias que fabrican imitaciones de huesos.Creo que muchos médicos veterinarios han reaccionado pasivamente, quizás brindando cierto cuidado dental como una idea de último momento y virtualmente sin ningun consejo a sus clientes. Desde que los gatos y perros no se pueden quejar, los dueños de mascotas no se dan cuenta y no buscan ayuda. Muchos veterinarios parecen no ser pro-activos en esta área tan vital.

Los veterinarios debemos brindar más que cuidados paliativos. Cepillar los dientes y profilaxis regular en la dentadura de nuestros pacientes no son suficientes cuando consejo sobre dietas y una comida que masaje las encías son vitalmente importantes.

¿Qué debe hacerse?

a. El sistema interno

Ayudarlos a controlar sus dos ataques de gingivitis fisiológica antes que se conviertan patologicas. Perros de raza grande viejos necesitan huesos crudos y gatos necesitan carne cruda en el hueso.

a. El sistema externo

El motor del sistema de comercio externo no existía antes de los años 50 y ahora parece ser una parte ineludible de la vida. Esto puede llevar un tiempo para alterar el curso.

La profesión veterinaria puede hacer mucho para re-educarse así misma y sucesivamente al público. Unas cuantas encuestas y proyectos de investigación de universidades deberían marcar la pauta.

Los fabricantes de comida para mascotas deberán notificar sobre el problema causado por la comida procesada. Una compañía de alimentos para mascotas da a sus perros profilaxis semestral a los animales que usan para su investigación (comunicación personal)

Sin embargo, a ellos se les puede persuadir para que voluntariamente impriman avisos de precaución en sus comidas.

¿Qué beneficios podemos esperar?

Innumerables. Las mascotas deberán ser alimentadas con bio-productos no procesados en cualquier momento. El ambiente debe beneficiarse, los clientes salvaran un promedio de $ 1,000 dólares por animal/por tiempo de vida mejor. Indudablemente las mascotas viviran más ya que disfrutaran más sus vidas buscando "robar huesos de la refrigeradora".

Alimentación del loro

2008-07-02T19:06:00.000-07:00

Los elementos constitutivos principales de la comida para loros son las semillas que contienen hidratos de carbono, tales como el mijo, el alpiste, la avena, y una diversidad de semillas herbáceas. Para les especies de mayor tamaño deben añadirse a la lista las semillas de maíz y girasol. Estas últimas deben suministrarse también a las especies de menor tamaño, aun cuando en éste caso sólo como suplemento de la dieta. El suministro de las semillas de girasol, conviene que se haga con moderación, especialmente en el caso de especies de menor tamaño, ya que se trata de semillas oleaginosas y por tanto favorecedoras del engorde.

Las especies de mayor tamaño aprecian así mismo las frutas de cáscara dura, tales como nueces avellanas, cacahuetes, piñones.

Las verduras frescas son absolutamente esenciales, si queremos que nuestros loros se mantengan sanos, por lo tanto es de suma importancia incluir en su alimentación entre otras las siguientes: lechuga,espinaca, maíz tierno, zanahoria, etc.Todas las verduras que se utilicen deben estar frescas, de lo contrario se corre el riesgo de que nuestro loro sufra trastornos intestinales.

Las bayas y otras frutas constituyen una necesidad para muchos loros. Debemos considerar como adecuada cualquier fruta propia de la estación, incluidos dátiles, higos, uva, lechosa y plátanos.

Aparte de las semillas también debe proporcionársele comida animal, esto resulta particularmente importante durante la época de cría. Se les puede dar alimentos tales como huevos duros (sólo la yema), o pan con elevado contenido de huevo.
El pan seco o las tostadas, ambos empapados de leche, constituyen así mismo un alimento complementario muy popular, aunque solo debe ser parte de la dieta, no elemento fundamental de ella.

El calcio no debe estar ausente en la dieta y es recomendable proporcionarles cáscara de huevo triturada o un preparado cálcico comercial.

Debe destacarse que la administración continuada de preparados vitamínicos pueden causar daño considerable a la salud.

En cuanto a la comida para consumo humano, no es lo mas recomendable y bajo ninguna circunstancia debe recibir comida que sea muy salada o contenga un exceso de especias y condimentos.

Los loros se caracterizan por mostrar una inclinación mas o menos pronunciada a cortar con su pico, lo cual les garantiza el mantenimiento del mismo en un tamaño adecuado para su alimentación y cuidado de sus plumas, pues un pico excesivamente grande, sería limitante para ambas funciones.Resulta por ello necesario proporcionarles ramas verdes que les permitan ejercitar el pico y mantenerlo de un tamaño adecuado. En caso de no tenerle una buena rama, se consigue comercialmente, la jibia, rica en calcio que además suministra al loro, la posibilidad de ejercitar su pico.

En conclusión, la mejor alimentación para nuestro loro, será la que sea mas variada y natural, para que reciba los nutrientes semejantes a los que tendría si viviera en el medio ambiente que le es propio, garantizándole así, una buena salud, lo cual se refleja en un plumaje lleno de brillo y color.

Alimentación de los gatos

2008-07-02T17:43:00.000-07:00

La nutricion del gato - la taurina
S.E.C. (servicio de educacion para el consumidor)

Para que un alimento para gatos cumpla su objetivo debe proporcionar una nutrición completa y equilibrada, debe contener toda una serie de nutrientes esenciales, cuya carencia podría originar deficiencias con manifestaciones clínicas más o menos tempranas.

En los últimos años la comunidad científica ha mostrado un creciente interés por profundizar el conocimiento de la nutrición felina y se han esclarecido muchas de las particularidades nutritivas del gato. Los conocimientos actuales sobre la alimentación del gato ponen de manifiesto que esta especie presenta diversas características de su metabolismo que se traducen en unas necesidades nutritivas que son del todo particulares y bien diferentes de las del perro.

El gato es un carnívoro estricto, tanto desde el punto de vista zoológico como evolutivo, y así lo reflejan sus hábitos alimentarios y su estructura anatómica. Sin embargo, ello no significa que deba comer únicamente carne, sino que en su alimentación necesariamente deben incluirse materias de origen animal. La alimentación natural del gato se basa en la caza (aves, pequeños roedores, reptiles, ranas, peces, insectos, etc.) de la que no sólo consume la carne y los tejidos óseos de la presa, sino que también ingiere el contenido del aparato digestivo, en muchas ocasiones de origen vegetal.

Entre las diferencias notables de la alimentación felina respecto a la canina, no sólo destaca que los gatos necesitan un nivel de proteínas más elevado, sino también que requieren cantidades relativamente altas de una sustancia esencial llamada taurina.

A diferencia de la carne, la leche y el pescado que contienen elevadas concentraciones de taurina, este aminoácido es inexistente en el Reino Vegetal. Así pues, aunque el gato puede aprovechar los productos de origen vegetal, no los podrá aprovechar para obtener taurina, una de las razones por las que es imprescindible que su dieta contenga tejidos de origen animal.

La taurina se trata de un compuesto blanco, cristalino e insípido, que aún siendo un aminoácido, no forma parte de las proteínas como hacen normalmente los aminoácidos. Las células que forman algunos tejidos excitables como el cerebro, retina, músculo cardíaco, plaquetas y glóbulos blancos son especialmente ricas en taurina, y también especialmente sensibles a su carencia.

En el caso del gato se unen dos factores: por una parte tiene unas necesidades elevadas de taurina y por otra, su organismo es incapaz de producir la cantidad necesaria a partir de otros elementos de la dieta. Necesita mucho y produce poco.

Otros animales como el perro, son capaces de obtener la cantidad suficiente a partir de los componentes de la dieta. El gato ve limitada esta posibilidad por diversos factores; en primer lugar por su ineficacia en la fabricación de taurina, y por otro porque utiliza la propia taurina o sus precursores, para funciones que pueden limitar la disponibilidad del aminoácido, viéndose afectadas las células de tejidos excitables, que la exigen para su correcto funcionamiento.

Alimentación en los perros

2008-07-02T17:42:00.000-07:00

Los humanos y las mascotas tienen diferentes requisitos nutricionales, así la alimentación de un perro o gato con golosinas o sobras de las comidas, no está brindando la nutrición adecuada que requieren para crecer y vivir saludablemente, la que sí es ofrecida por los alimentos formulados especialmente para ellos. Estos proveen una dieta completa al animal, que incluye proteínas, grasas, vitaminas y minerales en correcta proporción y equilibrio de acuerdo a su etapa de desarrollo y nivel de actividad.

Un factor que se debe tener en cuenta para una adecuada alimentación es la raza del perro, ya que cachorros de razas grandes (gran danés, pastor alemán, mastines, etc.) deben consumir un alimento especialmente formulado que generalmente tiene menos energía que para perros chicos. Esto puede parecer un contrasentido, pero la razón es que si el animal crece demasiado rápido su esqueleto no va a ser lo suficientemente fuerte para soportar las partes blandas de su cuerpo, predisponiéndolo a una serie de patologías del desarrollo que pueden tener graves consecuencias.

Nuestros amigos los perros, son un grupo que se caracteriza por su gran variedad de razas, características, propósitos, temperamentos y tamaños. Un perro adulto puede llegar a pesar desde 1 kg., hasta sobre 70 Kg., según sea su raza y sexo. Por lo tanto es fácil imaginarse que la cantidad de alimento que deben recibir es muy variable, influyendo además el punto del ciclo de vida en que se encuentra, su grado de actividad y la calidad del alimento que recibe. De manera que no es posible dar recetas ni indicaciones que sean válidas en toda ocasión, por cuanto cada perro constituye un organismo individual, cuya situación actual es el resultado de una historia y de un presente, que pueden haberlo llevado a ser un animal bien nutrido o mal nutrido, todo lo cual debe ser evaluado por el médico veterinario.

El Perro Adulto

Un perro es adulto al año de vida en las razas pequeñas, al año y medio en las razas grandes y a los dos años en las razas gigantes. Esta es la etapa más prolongada de la vida del perro, pues dura hasta que el animal se transforma en senil, que también será variable según raza y más importante que eso, según estado de salud, pues el perro puede ser clínicamente senil a una edad más temprana que lo normal si ha sufrido enfermedades que lo han llevado a un deterioro prematuro, y es muy importante que esto sea evaluado por el profesional competente. Las necesidades de proteína, energía, minerales y otros nutrientes, son conocidas hoy en día en forma precisa.

Son estas necesidades básicas las que deben ser cubiertas por el alimento que el perro reciba. La verdad es que el animal no requiere u alimento determinado, sino que requiere nutrientes que se encuentren contenidos en los alimentos De manera que el perro adulto, para mantenerse en buen estado, con buena apariencia, con buen ánimo y con buena salud, debe recibir un conjunto de nutrientes que podrían estar en un alimento que se prepare en casa o en la gran variedad de alimentos preparados disponibles en el mercado.

La alimentación del perro adulto debe ser lo suficientemente adecuada como para mantener el peso del animal según raza, cualquiera sean los hábitos y su temperamento. El apetito del perro adulto fluctúa a lo largo del año, según sean las condiciones climáticas y dependiendo de si es un perro de interior o de patio. Esto debe ser debidamente considerado, pues es muy importante que el animal mantenga su peso en forma relativamente estable. Un descuido en este aspecto puede llevar a que el animal se vuelva muy delgado o muy gordo, pudiendo llegar incluso a la obesidad. Tanto el perro flaco como el perro gordo, son perros mal nutridos y por lo tanto suceptibles a contraer una veriedad de enfermedades que pueden poner en peligro su vida.

La Perra Gestante

La perra preñada debe alimentarse adecuadamente para asegurar un normal crecimiento de las crías y la mantención de su buena condición corporal. Las necesidades de nutrientes aumentan en forma creciente durante la preñez, para alcanzar un 50% más de lo necesario para una perra adulta no preñada del mismo peso, durante las últimas tres semanas de gestación. Es necesario cuidar que la alimentación permita un adecuado incremento del peso de la madre de acuerdo a la raza, evitando el sobrepeso que dificulta el parto y predispone a enfermedades más riesgosas

La Perra En Lactancia

El período de lactancia es el de mayor demanda nutricional en nuestros perros. Una perra que alimenta su camada, puede llegar a necesitar hasta 4 o 5 veces más nutrientes que una perra adulta del mismo peso en período de descanso reproductivo. Si no se alimenta bien, tienen que echar mano a sus reservas de nutrientes para producir la leche que necesitan sus crías, y en esa forma adelgazan muchas veces en forma peligrosa. Una buena alimentación en este período asegura la buena salud de la madre y el adecuado crecimiento de las crías. Es fácil imaginar que el alimento que deben recibir en este período, debe ser de óptima calidad y de muy buen sabor para asegurar una adecuada ingestión.

El Perro en Crecimiento

Un perro está en crecimiento hasta que alcanza el peso standard del adulto de su raza. El crecimiento se inicia dentro del útero de la madre y si ella se encuantra adecuadamente alimentadada, los fetos crecerán y se desarrollarán alcanzando un peso adecuado.

Primera Etapa: El Destete

El perro recién nacido, sigue protegido por la madre en cuanto a su nutrición, hasta que es separado de ella (destete) lo que idealmente debería suceder a los dos meses. Sin embargo, es necesario irlo preparando para esta separación, ofreciendole un alimento adecuado para su estado de desarrollo, y considerando que sus necesidades nutricionales son el doble de las de un perro adulto del mismo peso, y se mantendrán a ese nivel hasta que alcance el 40% del peso del adulto.

Alternativas para realizar este Cambio:

A - Uso de leche mezclada con agua:

Esta es una práctica común, pero es un arma de doble filo si no se toman las prevenciones adecuadas. El agregar agua tiene su base en la necesidad de diluir la leche de vaca, que contiene mucho más azúcares (lactosa) que la de perra, por lo que si no se diluye provoca diarrea en el cachorro. Sin embargo la leche de vaca contiene mucho menos sólidos totales, menos protína, menos grasa y menos minerales que la leche de perra, por lo que al echarle agua, la concentración de estos nutrientes disminuye aún más, quedando un producto que no cubre adecuadamente sus necesidades nutricionales. De manera que lo más adecuado es usar una leche perrizada comercial o preparar una formula en casa, que además de diluir la leche de vaca, debe considerar la adición de proteína, grasa y minerales, para lo cual se deben recibir las indicaciones específicas del Médico Veterinario.

B - Mezclar alimento molido con leche:

Esta es una práctica recomendable en los cachorros que están aprendiendo a comer alimento seco en preperación al destete. Lo indicado, en caso de no disponerse de un alimento específico para el destete (que generalmente son húmedos, del tipo conserva), es remojar en leche un alimento molido para cachorros, lo que cumple el doble proposito de suavizarlo y de acostumbrar de a poco al cachorro al sabor del alimento seco. Debe adicionarse leche hasta formar una pasta.

Segunda Etapa:

La segunda etapa de crecimiento, corresponde al cachorro con un peso que fluctúa entre el 40% y el 80% del peso adulto. Aquí las necesidades de nutrientes son del orden de 60% por sobre las de un perro adulto del mismo peso, por lo que la calidad del alimento que reciban es tan importante como en la primera etapa.

Tercera Etapa:

La tercera etapa de crecimiento abarca el período en que el perro tiene un peso entre el 80% y el 100% del peso del adulto. Las necesidades de nutrientes de este perro son del orden de un 40% superior a las de un adulto del mismo peso.

Adulto Joven

Una vez que ya se ha alcanzado el standar de la raza, se puede considerar que el perro es un adulto, pero en la primera parte de esta etapa deberá considerarse un adulto joven, que si bien puede recibir un alimento preparado para los adultos, debe consumir una cantidad del orden del 20% mayor por ser más activo y poseer un mayor desgaste.

El Perro Senil

El perro senil se caracteríza por ser un animal sedentario, que se mueve poco por tener dificutades motrices, dolores por una variedad de enfermedades pasadas o presentes y además presenta una actividad menor a nivel de todos sus tejidos. Es el proceso de envejecimiento que corrientemente va acompañado de un conjunto de fallas y deficiencias funcionales en diversos órganos, por lo que la alimentación de estos animales debe ser cuidadosa y con dietas especiales.

El perro senil debe recibir una dieta muy bien balanceada, por que fácilmente cae en problemas de mal aprovechamiento de nutrientes y desbalances nutricionales. En definitiva, hay que evitar los excesos de grasas, porque no las aprovechan bien, hay que evitar los excesos de proteína (excesos de carne por ejemplo), para que no se sobrecargue el trabajo del riñon, que generalmente ya se encuentra enfermo, y hay que suplementar con calcio (dar aserrín de hueso por ejemplo), para que no se sobrecargue el trabajo del riñon, que generalmente ya se encuentra enfermo, y hay que suplementar la alimentación con un polivitamínico, en especial si está siendo alimentado con dietas caseras, pues hay mayores pérdidas vitamínicas por la orina en el perro viejo.

Si a este perro se le sigue alimentando como cuando era joven, se le provocarán sufrimientos, por ejemplo: Cualquier exceso de alimento conduce fácilmente a la obesidad, agravando los problemas de columna vertebral y una alimentación desbalanceada agravará los daños que ya existen en diversos órganos, desmejorando su calidad de vida y acortando en definitiva el período en que continuarán siendo nuestra compañia.