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Alimentación de los canarios



Alimentación

La alimentación de los canarios es uno de los aspectos más importantes en su cria.

Si nos equivocamos de alimento en alguna de las etapas, el canario puede sufrir cambios en su metabolismo. MIentras que durante el periodo de cria, la comida debe ser abundante y variada, en época de concursos, los cantores sólo comen alpiste.

En general.

La mezcla utilizada normalmente es la que se aprecia en la fotografía 1. Predomina el alpiste, y también incluye: Cañamones, Nabina, Linaza, Avena y otras semillas menos comunes.

Algun día en semana se les pone lechuga y manzana en días salteados.

La jibia es importante para los huesos de nuestro pequeño amigo.

Antes de la cría.

En la preparación para la cría, además de proporcionarles la dieta habitual, se les suministra un par de veces por semana un pastón hecho a mano o comprado. Algunos prefieren el comprado, pues es menos engorroso y se pierde menos tiempo, pero yo recomiendo hacerlo uno mismo (entre otras cosas, porque no hay unos comensales tan educados como los canarios, comen del pastón sin rechistar y si pueden repiten, y eso le sube el autoestima a cualquiera). Hay quien para que las hembras entren en celo le añaden hortiga picada en el pastón. Si quieres hacer tú mismo tu propia pasta de cría aquí tienes la receta.

Durante la cría.

Durante la cría, la pasta de huevo debe ser lo más nutritiva posible para que nuestros pequeños crezcan sanos y fuertes. Al igual que antes de la cría, es recomendable hacer la pasta uno mismo y añadir unas vitaminas al compuesto. También tienes la receta casera si pinchas aqui. También se les proporciona manzana y lechuga, pero ésta última no hasta que los pichones tengan unos 3 ó 4 días. Ponerles pan mojado en agua (NO en leche) es otra buena idea.

Durante la Muda.

En este periodo es importante cuidar la salud de nuestros canarios, pues es unos de los momentos más delicados, ya que son vulnerables y débiles contra enfermedades si no les aportamos unas vitaminas especificas para el cambio de pluma.

Trucos de perros



Enseñarle unos trucos a nuestro perro, puede causar un momento de diversión para el dueño y la mascota. Claro que en estos casos es muy útil conocer un poco de etología canina pero estos trucos a continuación se pueden lograr con la paciencia y el tiempo necesario:

Uno de los trucos mas conocidos y fáciles es el de “dar la patita” que se logra cuando nuestro perro esta sentado y le agarramos una patita y decimos “pata”.
Luego de repetir esta operación por unos días, repetimos la palabra y cuando nos da la pata le damos un dulce como premio.

Otro truco muy popular es el de “pararse en dos patas” esto lo logramos sosteniendo un poco de comida arriba de el. Con esto se parara para intentar agarrarlo. Si hacemos esto varias veces, luego de unos días solo será necesario chistar los dedos por arriba de la cabeza de la mascota para que se pare en sus patas trasera.

Con este anterior truco también podemos hacer que “baile” manteniendo la comida por arriba de su cabeza, pero haciéndola girar, el perro caminar en sus patas traseras y dará vueltas.

Para que el perro ruede hacemos el mismo ejercicio anterior, pero horizontalmente. Una vez que nuestra mascota esta acostada, agarramos un juguete o dulce y lo damos vuelta enfrente de el para que ruede.

Para que el perro se arrastre, una vez que esta acostado en el piso, hacemos que el perro persiga el dulces con la orden “ter” hasta que comience a avanzar, luego de que lo haga lo premiamos.

Recuerda que no debes pedirles algo gritándole o castigándolo si no lo hace ya que él, como todos, no puede hacer algo que no sabe o no entiende. Y siempre tener una motivación para el perro, como el juguete o la comida antes mencionada.

Alimentación del hurón



¿Cómo debería alimentarle?

Los hurones son animales carnívoros:

* Necesitan una elevada concentración de proteína fácilmente digestible de buena calidad. Requiere el 30-40%.
* Bajos requerimientos de carbohidratos.
* Muy poca fibra.
* 18-20% de grasa. Sobretodo para conseguir una calidad del pelo óptima.

La mayoría de la gente alimenta a los hurones con comida para gato de alta calidad, "Iams","Eukanuba" "Science Diet", o "Affinity" por ejemplo. La comida de calidad cuesta algo más pero su mascota comerá menos y estará más sano. Aproximadamente una bolsa de unos 3.5 Kg de peso de pienso seco dura un par de meses para dos hurones, de manera que alimentar a los hurones con comida de calidad no sale tan caro.

El ingrediente clave es la proteína y concretamente la proteína animal, ya que, el que los hurones tengan un ciclo digestivo corto les impide obtener suficiente alimento de las proteínas vegetales. Dele pollo o ave de corral, no pescado. La comida ha de tener, al menos, un 32% de proteina y la animal debería enumerarse la primera en los ingredientes.

Debido a ese requerimiento proteínico, los hurones hasta tres o cuatro años de edad deberían tomar comida orientada para gatitos o comida de crecimiento. Los hurones de mayor edad pueden tener problemas de riñon si toman mucha proteína de manera que habría que cambiarle la alimentación a la de gato adulto.

A menos que su hurón esté en sobrepeso, puede dejarle siempre su cuenco lleno de comida y dejarle que coma cuando él quiera.

El alimento húmedo para gato no es bueno para el hurón, en parte porque generalmente contiene mucha menos proteína que el seco y también porque no es lo suficientemente duro como para limpiar sus dientes e incluso puede provocarle problemas dentales. Sin embargo, a los pequeñitos y a aquellos que se estén recuperando de una enfermedad o una operación pueden necesitar ese alimento humedecido con agua durante una semana o dos. Tenga en cuenta que el alimento que se ha humedecido se degenera mucho más rápidamente que el seco así que debe cambiarlo diariamente.

Pero, aunque les va bien la comida de gato también existen alimento específicamente para ellos. Si decide utilizar una comida especial para hurón compruebe su etiqueta como si lo hiciera al comprar una de gato pues aunque diga que está especialmente indicada para hurones pudiera no estarlo.

El alimento de perro NO es aceptable pues carece de algunos nutrientes que los hurones necesitan (y también los gatos). Entre otras cosas, tanto los hurones como los gatos necesitan taurina que se encuentra en las aves de corral, y también en la comida destinada a gatos y hurones.

Se sabe que los hurones son unos melindrosos con la comida, y si la marca de alimentos que está usando cambia o de pronto desaparece del mercado puede tener problemas. Para cambiar de una marca A a otra B, comience mezclando ambas antes de abandonar del todo la marca A. Añada B poco a poco hasta que llegue a la mitad, después comience a suprimir la A.

¿Debo darle un suplemento alimentarios?

"Ferretone" y "Linatone" son dos populares suplementos vitamínicos. También son uno de los más comunes "premios" ya que todos los hurones lo adoran. Estos son dificeiles de encontrar en España, pero podemos usar otros como Nutriplus Gel o Felobits-P. Son muy similares por lo que puede usarlos indistintamente, aunque su composición es algo diferente. Ambos contienen vitamina A, que puede ser nociva o incluso fatal si se toma en exceso, aunque posiblemente en cantidades mucho mayores de las que usted vaya a dar nunca a su huron. De cualquier forma no es conveniente abusar de los suplementos alimentarios y probablemente no es necesario darle ninguno si toman una buena comida.

Similarmente, mucha gente da a sus hurones una pequeña cantidad de remedio para las bolas de pelo destinadas a gato regularmente. Eso les ayuda a pasar la gomaespuma, las gomas..., que tanto les gusta comer, así como para prevención de que se formen bolas de pelo, causadas por el pelo que se tragan al limpiarse. Incluso mejor, la mayoría de los hurones lo ven como un premio. Como todos los premios y suplementos, déselos con moderación, puede hacer una estimación viendo lo que se recomienda para un perro y ajustándolo al peso del hurón.

¿Cuáles son los mejores premios?

A la mayoría de los hurones también les gustan las frutas y los vegetales. Aunque no son necesarios para una buena nutrición si le está alimentando con comida de alta calidad, las pequeñas cantidades de esos productos no pueden hacerle daño. Sólo tiene que tener cuidado de no acostumbrarle a que coma sólo fruta pues él necesita su comida habitual para obtener las proteínas necesarias. Demasiado de cualquier cosa puede ser perjudicial por lo que es conveniente que varié sus premios.

Aunque a la mayoría de los hurones les guste la leche y el helado, no se les debe dejar comer mucho, especialmente si son pequeños pues la lactosa de la leche de vaca les provoca diarreas lo que puede causarles una deshidratación.

Mucha fibra también les puede provocar diarrea, de manera que limite las pasas, plátanos, manzanas y cualquier cosa con fibra.

Los premios azucarados no son buenos pues les puede provocar problemas dentales y puede contribuir al desarrollo de una diabetes.

Tenga mucho cuidado con el chocolate y el cafe. Puede causarles diarreas y taquicardias. Las sustancias que continen son fuertes estimulantes y puede ser peligroso para ellos.

Cortes de uñas en hamsters



Diariamente se debes limpiar el área en donde se encuentran los excrementos y orina de los hámsters y se recomienda que dos o tres veces por semana se realice una limpieza más a fondo de toda la jaula, cambiando todo el material del fondo de su jaula. Aunque la frecuencia de limpieza dependerá en cada caso en particular del número de hámsters que se tengan, debes procurar que el comedero este siempre limpio así como el bebedero siempre tenga agua limpia, debemos cambiarla diariamente .

Si creees que están demasiado largas sus uñas, puedes cortarlas con un cortauñas con muchísimo cuidado de no lastimarlo. Trata de cortar sólo la parte más visible de la la uña y no cerca de la carne. Esta es una práctica algo dificil las primeras veces, por lo que sólo te recomiendo hacerlo si crees que es molesto para tu mascota tener las uñas largas.

Llamado a la comunidad



Llaman a no asistir a circos que utilicen bestias en sus shows...

Un llamado a la comunidad para que no asistan a circos que utilicen animales en sus shows, porque no cuentan con las condiciones mínimas para mantenerlos saludables, realizó Animal Defenders International (ADI). Esto, luego de que el mono papión José Miguel se escapara del circo Las Tachuelas y se paseara por el sector de Las Rejas.

"Lo que para muchos puede haber significado una simpática humorada, es la punta del iceberg de una gravísima realidad que se repite día a día en nuestro país. Es urgente terminar con las paupérrimas condiciones de cautiverio a las que son sometidos los animales en los circos y el espantoso maltrato psicológico y físico que sufren como parte de sus rutinas de entrenamiento", indico el representante de ADI en Chile, César Sánchez.

La irregular dieta alimenticia que reciben los animales de circos es otra de las grandes preocupaciones a nivel mundial. "No es coincidencia que este mono se haya dedicado a sustraer golosinas durante los minutos que se paseó por la calle. Incluso, han aparecido declaraciones del entrenador de los primates contando -a modo de gracia- que en una oportunidad José Miguel le arrebató una manzana confitada a una espectadora. Es más, durante una entrevista reciente a dicho entrenador, se pudo constatar cómo el animal comía papas fritas como parte de su dieta con la venia del supuesto responsable del animal", agregó.

Por esta razón, la organización reiteró su llamado a la comunidad para no asistir a circos con animales, recalcando que estos lugares no pueden ofrecerles, por su propia naturaleza, las condiciones mínimas que necesitan para estar saludables. "Viven en un ambiente de privación, confinamiento, violencia, frustración y falta de estímulo. Desde nuestra experiencia, los trabajadores circenses no pueden controlar adecuadamente a sus animales, sobre todo a los de mayor envergadura", subrayó Sánchez.

Sánchez enfatizó que en el pasado ya han muerto trabajadores de circos y miembros del público, por ataques de animales circenses. Y añadió que los circos no sólo atentan contra la dignidad animal sino que también ponen en riesgo a la comunidad circundante a los lugares donde se instalan. Vasta remitirse a una serie de los casos remitidos en Chile durante este año".

"Es moralmente reprobable hacer sufrir a los animales para divertir a los humanos. Hay mucho que admirar de las distintas especies que pueblan el Planeta y en los circos no aprendemos nada de ellos", agregó Sánchez. Finalmente, indicó que "los circos no necesitan a los animales, pueden seguir con sus espectáculos y actos realizados por humanos. Existen muy buenos ejemplos a nivel mundial".

Alojamiento y alimentación de las ranas


Alojamiento

Debemos de proporcionar a este tipo de animales un terrario de cristal con una cubierta mitad cerrada, mitad rejilla para que por una parte no se pierda gran cantidad de humedad ambiental y por otra que el recinto tenga una ventilación adecuada para evitar la proliferación de mohos y bacterias. El terrario debe de ser de unos 80 l. como mínimo, siendo siempre bienvenidas unas mayores dimensiones.

Como consecuencia de la humedad que reinará en el alojamiento de las ranitas debemos de cubrir el suelo con varias capas de distintos materiales con el objeto de facilitar el drenaje del agua sobrante para que no se acumule en el terrario. Cubriremos el suelo con un plástico perforado, colocando justo encima de este una malla de plástico que impida que la grava (de aproximadamente 3 mm.) que colocaremos sobre esta caiga al fondo. Sobre la gravilla colocaremos musgo de esfagnos o musgos vivos, que además de proporcionar un aspecto más natural al conjunto contribuirán a mantener una humedad ambiente alta. Otros autores también señalan como posibles materiales para formar la capa superficial la tierra para el cultivo de orquídeas y una mezcla de triturados de cortezas (siempre y cuando no sean de coníferas o maderas tratadas). Se debe practicar un agujero en cualquiera de las esquinas frontales del recinto para que haga las funciones de desagüe del líquido acumulado. Alojamiento y Alimentación de la Rana Arborícola

La iluminación correrá a cargo de tubos fluorescentes de espectro completo destinados sobre todo a mantener vivas a las plantas del recinto. En este punto se nos plantea un problema ya que las ranas no disfrutan especialmente con una luz intensa, mientras que las plantas requieren iluminación para poder sobrevivir. Emplazaremos una pantalla de dos tubos fluorescentes. Deberán permanecer encendidos al menos 12 horas al día.
El sistema de calefacción correrá a cargo de una esterilla calefactora colocada debajo del terrario y conectada a un termostato.

En el caso que nos ocupa la colocación de plantas en el alojamiento va más allá de la mera función decorativa, sirviendo como refugio a los anfibios y ayudando a mantener la humedad ambiente. Además algunas ranas encontrarán alguna hoja plana que les resultará idónea para realizar la puesta.
Los Photus y filodendros (para estos últimos es aconsejable plantarlos directamente sobre el sustrato ya que sus raíces necesitan estar húmedas. Además favorecerán de manera notable la eliminación de los nitratos que se acumulen en el agua del fondo del substrato), Maranthas, y bromelias como las Vriesea y Guzmania, así como las Aechmea son algunas de las opciones que podemos emplear para plantar el terrario.
Nos resultará de mayor utilidad el empleo de macetas para facilitarnos la limpieza del terrario.

Además de las plantas utilizadas como resguardo podemos usar con el mismo cometido trozos de corteza de corcho, ramas y trozos de macetas rotas que les servirán como refugio.

También pueden necesitar escondites para la cría que les proporcionaremos nosotros mismos colocando medio coco o una maceta invertida con agujeros de entrada en los laterales. En el interior colocaremos una placa de Petri con una hoja grande procedente de una planta artificial. Añadiremos agua limpia hasta cubrir los bordes de la hoja. En esta hoja es donde la hembra depositará los huevos y el macho los fecundará. El agua del recipiente debe de ser cambiado cada dos días.

Una o dos horas después de la puesta (dejemos al macho tiempo para que fecunde los huevos) sacaremos la placa y la echaremos agua limpia hasta cubrir los bordes de la puesta, taparemos el recipiente y lo emplazaremos en un lugar oscuro. Vigilaremos los huevos todos los días y cada dos o tres días cambiaremos el agua.

Producida la eclosión moveremos a las larvas a recipientes individuales de uno o dos litros. Cada dos días los trasladaremos a recipientes de similares características con agua limpia. Una vez producida la metamorfosis las pequeñas ranas pueden alojarse todas juntas, en un terrario de unos 10 a 20 litros con un fondo de musgo húmedo y una tapa de plástico. Mucha precaución, si la humedad baja las ranitas podrían secarse en poco tiempo.
El terrario debe estar " a rebosar" continuamente de alimento que resulte sencillo de encontrar y capturar para que los anfibios coman durante esta etapa de su desarrollo a placer.

Un recipiente con agua situado en un extremo del recinto, con poca profundidad y con piedras o cualquier otro elemento que facilite la salida del agua (ojo que se pueden ahogar con bastante facilidad), puede ser un buen complemento para nuestras ranitas.

Los machos son animales extremadamente territoriales y en su hábitat natural suele haber dos o tres metros de separación entre un territorio y otro. Si introducimos demasiados machos o hembras en un mismo alojamiento provocaremos fuertes peleas entre vecinos.

Alimentación:

Estos anfibios se alimentan de todo tipo de insectos e invertebrados de un tamaño tal que sean susceptibles de ser ingeridos por la ranita. Necesitan un aporte constante y abundante de alimento adecuado, cuestión esta que presenta un problema hasta cierto punto serio para algunos aficionados.

Entre otras presas podemos suministrar a los animales adultos moscas del vinagre, moscas domésticas, cresas de moscas (podemos encontrarlas en tiendas dedicadas a artículos de pesca), cigarras y grillos de reducido tamaño, coleópteros, pulgones, pequeños saltamontes, arañas pequeñas,... Tanto las larvas de mosquito, como los mosquitos pueden ser suministrados a nuestras mascotas. Estos últimos serán capturados con una trampa de luz en las orillas de charcas y aguas estancadas. Procuraremos alimentarlas cada dos o tres días hasta que se harten, dejando algunos insectos en el terrario para que los busquen y dispongan de ellos si les apetece. Cuando hablamos de que debemos dejar que coman hasta que se sacien siempre debemos de estar vigilantes para no criar animales obesos. No confundamos obesidad y gravidez en las hembras y reduzcamos la ración de alimento precisamente cuando más lo necesiten.

Las larvas son omnívoras y se alimentaran tanto de materia vegetal como animal, en forma de detritos y algas. Les suministraremos comida para peces bien triturada a ser posible con materia vegetal en su composición, larvas de quironómidos bien trituradas (también llamadas larvas rojas) tanto frescas, como congeladas o liofilizadas, larvas de mosquito y además pueden aceptar lombrices de tierra bien machacadas y trituradas, siempre y cuando no constituyan el alimento principal de los renacuajos.

Los ejemplares jóvenes una vez superado el estado larvario se pueden alimentar de con las mismas presas que los adultos pero siempre de un tamaño accesible a las ranitas.

Debemos de espolvorear los alimentos con calcio y un complemento de vitamínico para reptiles mediante el procedimiento del enharinado, para evitar carencias a nuestros animales.

Siempre deberemos de adquirir ejemplares criados en cautividad ya que se adaptan mejor, se encuentran en mejores condiciones y además así evitaremos el expolio del medio ambiente.

Adiestramiento de los perros



Cuando decidimos incluir en nuestras vidas a un perro, pocas veces pensamos en que debería ser adiestrado. Los perros al igual que los gatos son de las pocas mascotas que comparten nuestro entorno social todos los días, a diferencia de lo que sucede con los pájaros, peces u otras mascotas exóticas que suelen estar confinadas la mayor parte del tiempo y en algunos casos, toda su vida.

Los perros, pasan a ser un nuevo miembro de la familia cuando llegan a nuestras casas y al igual que con los niños, es oportuno pensar en su educación. Hoy en día nadie concibe la vida de un niño sin la escuela y deberíamos tener la misma consideración para nuestras mascotas. Simplemente, por que es nuestra responsabilidad que su convivencia con la sociedad sea de lo mejor posible.

Existen también los perros que son destinados a trabajos especiales la mayor parte de su vida, como sucede con los perros policías, del ejercito, guardianes de establecimientos comerciales y otros, que evidentemente requieren un tratamiento distinto, pero eso es otro tema.

Sin duda que la primera parte de este adiestramiento es responsabilidad de los miembros de la familia, por que hay situaciones que sólo se dan en casa y que además son definidas por las costumbres familiares. Es importante que consideremos que todo lo que el perro aprenda en casa, es muy probable que lo haga con todo el que conozca. Es por eso que si permitimos que nuestro perro nos ponga las patas encima, nos resultará difícil hacer que no lo haga con las visitas, o bien, cuando estemos vistiendo nuestras mejores galas. El perro es un animal de costumbres y estas no pueden variar a nuestro antojo. Así, tendremos que definir los límites entre las áreas que no podrá visitar de nuestra casa, el lugar donde hará sus evacuaciones, donde estará su comida y hasta donde dormirá. Las tareas más complejas también pueden ser enseñadas en casa, pero es más frecuente que se recurra a profesionales, y esto puede ser igual de complicado que cuando decidimos por la escuela de nuestros hijos.

Existen muchos métodos para entrenar perros, las principales tendencias son las de la escuela alemana y la estadounidense, también existen diversas técnicas y lamentablemente no todos los entrenadores están capacitados para eso. Es muy frecuente que los entrenadores que conocemos hayan aprendido trabajando para otros, o tal vez, de manera empírica o autodidacta. Esto no siempre es malo, pero es bueno que lo tengamos en cuenta porque el resultado puede variar mucho.

Otros aspectos importantes, son la capacidad del entrenador para interpretar al perro, la creatividad y la experiencia, ya que todos los perros son diferentes y de esto dependerá cómo y por qué aplicar una u otra técnica. Estas cualidades no siempre se obtienen a pesar de muchos años de estudio.

Una forma práctica de evaluar a un entrenador es viendo alguno de sus perros, pida que le muestren un perro terminado, el que deberá obedecer sin reparo, debe verse alegre en el trabajo y por sobre todo, no debe sentir temor de su entrenador. Todavía es más complejo si lo que queremos es mejorar problemas de conducta, ya que sin duda no en todos los países latinoamericanos encontramos gente capacitada para eso.

Las primeras rutinas de adiestramiento por las que debemos decidirnos son aquellas que nos permitan tener control sobre la mascota, tales como la obediencia básica y avanzada. Los nombres y el contenido de la rutina pueden variar según la oferta y la demanda, pero suelen tener su base en la exigencia de los clubes caninos.

En la obediencia básica, el perro aprenderá a caminar por el lado izquierdo de quien lo lleve, sin tirar, sin atravesarse o atrasarse. Se deberá sentar cuando detengamos la marcha y además quedará condicionado para responder a la orden de sentado cuando se le dé. Igualmente aprenderá a echarse y quedarse quieto estando sentado o echado, por un tiempo que puede ser incrementado con algo de práctica. Además, se le enseña a venir cuando se le llama y cuando llega, deberá sentarse frente al que lo llamó, luego con una orden pasará al lado izquierdo para continuar su marcha.

En la obediencia avanzada, que parte por la básica, se amplía a un manejo del animal sin correa o traílla, se incluyen ejercicios de echado en movimiento y quieto en movimiento, que consisten en dar la orden mientras continuamos la marcha y el perro deberá echarse, esperar o quedar de pie esperando según el caso. Los tiempos del ejercicio de quieto se logran hacer fuera de la vista del manejador y por más tiempo.

En otros casos, se le puede enseñar al perro a custodiar la familia, la casa y/o el automóvil, pero esto debe ser enseñado por entrenadores calificados, ya que el perro requiere de una evaluación previa y no todos los perros se adecuan a este trabajo, aún cuando sean de razas con esta función zootécnica. No está de más aclarar que no todas las razas pueden cumplir con esta exigencia.

Lo más importante de este trabajo, es que el propietario de la mascota siempre será responsable de lo que su perro haga, por lo tanto, no es una decisión que puede ser tomada por menores. Luego de ser entrenado, el perro no puede hacer mayores evaluaciones y simplemente ataca, mientras que nosotros sí podemos evaluar las consecuencias de nuestros actos. Es por eso que el perro entrenado para ataque o custodia se considera en muchos países como un arma letal. Sin embargo, con el trabajo adecuado y un manejo responsable se obtienen muchas ventajas y satisfacciones.

En todo caso, el entrenamiento de un perro debe ser orientado para que podamos disfrutar mejor de su compañía, poder convivir con él y todos los miembros de la sociedad, sin que nadie se vea afectado. No tiene por que ser una decisión a la ligera y no debe dejar de hacerse. Si no tiene los recursos suficientes para que otro lo haga por usted, trate de informarse sobre sesiones de grupo que suelen ser más económicas o bien, busque entre tantos libros que hoy existen e inténtelo hacer usted mismo. A lo mejor, lo disfruta mucho más.